1. Мифы о выборе шин

1.1. Все шины одинаковы

Все шины априори не могут быть одинаковыми. Во-первых, они различаются по сезонности (летние, зимние, всесезонные), во-вторых — по рисунку протектора (симметричный либо асимметричный с выраженной направленностью или без таковой). Также существуют отличия в составе резинового компаунда, из которого изготавливается резина. Недаром ведь покрышки премиум-класса обходятся гораздо дороже рядовых шин. Об этом мы еще поговорим.

Если сравнивать между собой шины одинаковой сезонности и аналогичного типоразмера, лучше отдавать предпочтение более дешевым и свежим моделям, нежели залежалым покрышкам топового уровня. Шины буквально «из печи» в полной мере сохраняют заложенные ездовые качества, тогда как резина в возрасте неминуемо стареет за время своего хранения. К тому же неизвестно, где и как хранятся такие покрышки — это остается на совести у дилеров. «Когда резина считается старой?» — читайте в одноименной статье.

1.2. Чем дороже шина, тем лучше ее качество

Отчасти так и есть. Покрышки от раскрученных брендов по типу Michelin, Bridgestone или Goodyear разрабатывают целые научные институты, внедряя в шинную продукцию свежайшие наработки отрасли. Перед запуском в серийное производство резину тщательно тестируют и устраняют недостатки. Все это сказывается на стоимости. Вместе с тем на цену влияют маркетинговые вложения — реклама топовых шин обходится недешево.

Оптимальным вариантом по соотношению «цена / качество» является резина от дочерних брендов ведущих шинных гигантов. Покрышки от «дочек» могут предложить практически идентичное исполнение, обладая при этом более демократичным ценником. Единственное, в них зачастую применяются технологии паругодичной давности. Т.е. не самые передовые разработки, а конструктивные решения предыдущих поколений премиальной резины.

Дорогие шины лучше среднеклассовых в плане меньшего уровня шумности, топливной экономичности и прочих сопутствующих факторов. Глобально же они не дают существенных преимуществ. Что же касается бюджетных покрышек, однозначно ответить сложно — на рынке встречаются как недорогие шины сомнительного качества, так и вполне пригодная резина. При выборе таких шин необходимо тщательно изучать отзывы и результаты независимых тестов.

1.3. Индекс скорости шин не имеет значения, если вы ездите медленно

Индекс скорости шин обозначается буквами латинского алфавита — чем дальше она по алфавиту, тем более скоростной является покрышка. Фактически параметр описывает максимально допустимую скорость безопасного передвижения на авто, при которой сохраняются заложенные эксплуатационные характеристики резины. Для расшифровки скоростных индексов служат специальные таблицы:

Расшифровка индексов нагрузки и скорости в шинах.

Параметр важен и для медленной манеры езды, поскольку в него отчасти заложены общие характеристики шины. Модели с более высоким индексом скорости имеют усиленную конструкцию, что повышает устойчивость автомобиля в поворотах и при торможении. Даже при низких скоростях это влияет на комфорт и безопасность. Более низкими скоростными индексами принято обозначать зимние шины, поскольку в холодную пору года водители редко ездят на высоких скоростях. Вместе с тем имеется смысл выбирать резину с меньшими индексами скорости, если машина обитает сугубо в городских условиях и почти никогда не выезжает на трассу.

1.4. Шины для внедорожников одинаково хороши как на асфальте, так и на бездорожье

Внедорожные шины нельзя рассматривать в едином ключе — они существенно отличаются по рисунку протектора, который и обуславливает всеядность ездовых качеств. Так, шоссейные внедорожные покрышки маркируются обозначением HT (Highway Terrain). Таковые заточены под передвижение по асфальтированным покрытиям с редкими вылазками на грунтовки. Усредненными ездовыми свойствами обладают шины класса AT (All Terrain). Как правило, их рекомендуется использовать в определенных пропорциях на асфальте и бездорожье (50/50, 60/40 и т.п.).

Для покорения нелегкого бездорожья приспособлены покрышки MT (Mud Terrain) с агрессивным и глубоким протекторным рисунком. Крупные и массивные блоки их протектора не лучшим образом контактируют с однородными покрытиями, тем самым на асфальте резина MT характеризуется повышенной шумностью и не лучшей отзывчивостью в управлении. Особенности маркировки внедорожных автопокрышек HT, AT и MT рассмотрены в соответствующем материале.

Популярная летняя резина

2. Мифы о давлении и накачивании

2.1. Шины следует накачивать до значения, указанного на боковине

Ни в коем случае так поступать не следует. На боковине указывается максимально допустимое давление, при котором покрышка не получит ущерб своей конструкции. Показатель выражается в килоПаскалях (kPa), реже — в фунтах на квадратный дюйм (psi).

Внутренняя сторона лючка бензобака — одно из штатных мест, где может находиться наклейка
с параметрами допустимого давления в шинах.

Величина требуемого давления обозначена в техдокументации к автомобилю и на специальном стикере, который может размещаться со внутренней стороны крышки бардачка, на средней стойке кузова со стороны водительской двери, в торце этой же двери или на пороге, с обратной стороны лючка бензобака (в зависимости от конкретной марки и модели машины).

2.2. Чем ниже давление в шинах, тем лучше сцепление на льду

На первый взгляд может показаться, что сниженное давление увеличивает площадь контактного пятна шины с дорожным полотном. Однако на деле все обстоит иначе. При низком давлении протектор деформируется, а это влечет за собой ухудшение работы ламелей и сцепных кромок. Недостаточное давление увеличивает износ боковин и протектора, ухудшает устойчивость автомобиля при поворотах и торможении. Еще один минус — увеличение сопротивляемости качению, что приводит к росту расхода топлива.

Шины должны быть накачаны до такого давления, которое заложено производителем машины. Ведь именно в таком случае сохраняется постоянство пятна контакта. Подспускать покрышки допускается лишь в экстренных ситуациях — если вы уже застряли в рыхлом снегу и временное снижение давления потенциально поможет выбраться. Но после этого давление нужно сразу же восстановить.

Популярные автокомпрессоры

3. Мифы о сезонности и типах шин

3.1. Зимние шины не нужны, если есть полный привод

Полный привод никаким образом не улучшает сцепление шин со снегом — он лишь помогает более гибко распределять тяговое усилие. Законы физики никто не отменял. Покрышки с априори плохими сцепными свойствами будут скользить на заснеженных и зимних дорогах вне зависимости от того, сколько колес задействовано.

Автомобили с приводом 4х4 нуждаются в сезонной переобувке колес наравне с обыкновенными передне- и заднеприводными машинами. Иначе существенно просядут показатели устойчивости и торможения транспортного средства.

3.2. Зимние шины нужны только при сильном снегопаде

Зимняя резина предназначается не только для снегопадов. В ее свойства заложены низкие температуры окружающего воздуха, проходимость по обледенелым покрытиям и уверенное передвижение по мокрому асфальту в условиях слякоти на дорогах. Отличия кроются и в формуле компаунда — зимние шины изготавливаются из мягкой резины, которая сохраняет должную эластичность в холодную погоду, а протектор у таких покрышек испещрен большим количеством ламелей для улучшения сцепных качеств.

Протектор в зимних шинах испещрен множественными ламелями,
края которых образуют дополнительные сцепные кромки с заснеженными и скользкими дорогами.

Вне зависимости от наличия снега, при опускании среднесуточной температуры воздуха ниже +7 °C рекомендуется использовать на колесах зимнюю резину. Исключение из правила — регионы с мягким климатом без существенных «минусов» зимой и палящей жары летом. В таких условиях можно обойтись всесезонными шинами.

3.3. Шипованные шины всегда лучше зимой

Шипы действительно предоставляют определенные преимущества в зимних условиях поездок за рулем. Но не все так однозначно. Шипованные шины хорошо себя проявляют на льду и во время обильных снегопадов, а также на нерасчищенных загородных дорогах. А вот на асфальте «шиповки» могут потенциально увеличивать тормозной путь и ухудшать управляемость автомобилем. К тому же шипы негативным образом воздействуют на твердые дорожные покрытия — по этой причине такая резина законодательно запрещена во многих европейских странах (кроме Скандинавии).

На чистом асфальте шипованные покрышки издают больше шума и не дают значимого преимущества. Вместо шипованных покрышек для суровых зимних условий предполагается использовать цепи противоскольжения. О том, как правильно выбрать цепи, рассказывается в соответствующей статье.

Популярная зимняя резина

4. Мифы о сроке службы и износе

4.1. Можно заменить только одну шину

Замена только одной шины допускается лишь в тех случаях, если резина была куплена относительно недавно и имеет минимальные отклонения по глубине протектора от трех оставшихся покрышек. Разница не должна превышать 1 – 2 мм, иначе неравномерность уровня износа создает несоответствие в радиусе вращения колес. Если уж необходимо заменить шину, желательно устанавливать новую резину хотя бы попарно — на одну из осей автомобиля.

В машинах с приводом 4х4 и вовсе рекомендуется переобувать все колеса сразу. Разный радиус их вращения сулит проблемами с трансмиссией, дифференциалами и системой полного привода в целом. Шины на на колесах полноприводных тачек должны быть максимально одинаковыми по степени износа протектора.

4.2. Изношенные шины лучше новых для лета, так как у них меньше протектора

Данный миф получил распространение из-за «полулысой» сликовой резины, которая якобы улучшает контакт шины с сухим асфальтом. И действительно, это вполне работает на гоночных треках, но не на дорогах общего пользования. Покрышки с изношенным протектором хуже отводят воду, имеют увеличенную дистанцию торможения в мокрых условиях, снижают точность реакций автомобиля на команды рулевого колеса.

Разумеется, на практике все зависит от степени износа протектора. Если его остаточная глубина составляет 5 мм, а заводская была 7 мм — водитель не почувствует абсолютно никакой разницы. Но если высота протектора вплотную приблизилась к отметке в 1.6 мм, такая резина уже не обеспечивает заложенных ездовых качеств.

4.3. Протектор можно «докатывать» до минимальной глубины в 1.6 мм

По законодательным нормам обычно допускается эксплуатировать шины до вышеупомянутой глубины протектора в 1.6 мм. Впрочем, рекомендуется задуматься о замене шин на новые гораздо раньше данного предела. Производители шинной продукции закладывают 3 мм остаточной глубины протектора для летних покрышек и 4 мм для зимних. Под указанные величины заточены раскрывающиеся ламели в протекторе и индикаторы уровня износа. Если говорить о предельно разрешенном значении в 1.6 мм, то управляемость автомобилем с такими шинами на колесах ухудшается гораздо более ощутимо.

При наличии в конструкции шины специальных индикаторов износа
остаточная глубина протектора указывается на уровне не менее 3 – 4 мм.
Популярные шины с герметизацией прокола (Seal)

5. Мифы об уходе и обслуживании

5.1. Шины не нужно переставлять

На самом деле нужно. Регулярная ротация помогает выровнять уровень износа протектора. Тем самым обеспечивается его равномерное стирание. Рекомендуется выполнять перестановку шин спустя примерно 8 – 10 тыс. км пробега либо же при каждой сезонной переобувке резины (с летней на зимнюю и наоборот).

В переднеприводных машинах передние шины меняются с задними по схеме «левая-направо, а правая-налево». В заднеприводных автомобилях передние покрышки переставляются назад со сменой сторон, а задние вперед — без смены. В полноприводных машинах ротацию обычно предполагается производить по диагонали (передняя левая шина ставится на заднее правое колесо, а передняя правая — назад слева). Перестановке подлежат покрышки с одинаковым рисунком протектора и аналогичного размера. Модели с направленным рисунком протектора можно менять между осями без смены сторон.

Схема рекомендуемой перестановки шин между колесами автомобиля.

5.2. Делать развал-схождение необходимо только после попадания колесом в яму

Попадание в большую яму действительно является одним их тех случаев, когда может понадобиться перенастройка углов установки колес. Впрочем, развал-схождение делается не только по этой причине. Процедуру выполняют после наездов на препятствия по типу дорожного бордюра, замены деталей подвески, при обнаружении неравномерного износа шин (если дело не в балансировке колес).

Несоответствие показателей развала-схождения влечет ускоренный износ протектора.

Очевидными признаками необходимости выполнения развала-схождения являются уклонение автомобиля в сторону от прямолинейной траектории движения и неровная установка руля. Не лишним будет сделать процедуру и при покупке новых шин, предупреждая таким образом неравномерный износ протектора у резины.

5.3. Шинам не нужна обкатка

На самом деле, не существует никаких общепринятых правил касательно обкатки новых шин. Однако есть негласные рекомендации, в т.ч. непосредственно от производителей резины. «Разнашивать» покрышки предполагается в течение 100 – 200 км пробега. На протяжении этого периода желательно воздержаться от высоких скоростей передвижения и резких поворотов.

Импровизированная обкатка нужна по одной-единственной причине — резина должна избавиться от блестящего верхнего слоя гладкой фактуры и остатков производственных смазочных материалов. Как только протектор притрется и станет шероховатым, шина станет демонстрировать гораздо лучшие сцепные качества.