Сравнение OnGuard Bulldog Mini #8013C vs OnGuard Bulldog Medium DT #8015M

Тип описывает конструкцию и общий принцип работы велозамка.

Прежде всего отметим, что даже относящиеся к разным типам замки имеют некоторые общие особенности. Так, чем толще замок — тем он обычно надёжнее; однако общая надёжность зависит не только от стойкости к перекусыванию, распиливанию и т.п., но и от устойчивости к вскрытию при помощи отмычек. Именно поэтому высококачественные велозамки обходятся недёшево: в них используются не только прочные материалы, но и сложные запоры, вскрытие которых без ключа является чрезвычайно трудной задачей. Однако в то же время сама по себе высокая стоимость не является гарантией качества и страховкой от недочётов в конструкции, поэтому и при выборе не будет лишним ознакомиться с обзорами и отзывами.

Конкретные же типы могут быть такими:

— Тросовый. Наиболее известная и распространённая разновидность велосипедных замков: металлический, обычно стальной, трос в резиновой оплётке (для защиты от коррозии), на одном конце которого находится собственно замок. Впрочем, встречаются и модели без собственного запора, с петлями под навесной запор (см. «Вид замка»). Как бы то ни было, при закрывании такая конструкция замыкается в петлю, которой можно «привязать» велосипед к опоре велостоянки, дереву, лавочке и т.п. Главными достоинствами тросовых замков являются удобство и универсальность. Гибкий трос даёт множество вариантов д...ля крепления, ему хватает места даже в довольно стеснённых условиях (например, между тесно поставленными прутьями забора), длина же обычно достаточна для того, чтобы пристегнуть одновременно раму и заднее колесо (а в некоторых моделях — ещё и переднее вдобавок). При этом в «походном» положении замок можно компактно свернуть, весит он немного, а среди дополнительного оснащения может предусматриваться крепление под седло, на руль и т.п. А вот надёжность и безопасность таких моделей — в лучшем случае средняя: трос сравнительно легко перекусывается, особенно если его толщина невелика. Поэтому как основное противоугонное средство их рекомендуется использовать только в районах с низким уровнем велокраж, и даже в таком случае желательно, чтобы диаметр троса был как можно больше (в идеале — не менее 15 мм).

— Цепной. Конструкция таких замков аналогична описанным выше тросовым, однако, в соответствии с названием, вместо троса в них используется цепь (нередко в чехле, защищающем раму от царапин). В теории это способно обеспечить довольно высокую надёжность, однако на практике этот момент зависит от общего качества замка. Так, высококлассные модели с толстой твердосплавной цепью и прочным замком действительно подходят даже для районов с высоким уровнем велокраж, а вот недорогая тонкая цепь перекусывается почти так же легко, как трос. При этом весят цепные замки значительно больше тросовых. Поэтому на данную разновидность имеет смысл обращать только в том случае, если вопрос защиты от угона стоит особенно остро; в ситуациях попроще можно обойтись более легким и компактным тросовым замком.

— Панцирный. По сути — разновидность описанных выше тросовых замков, отличающаяся усиленной конструкцией. Дополнительную прочность и защиту от перекусывания в таких замках обеспечивает металлический «панцирь» — оболочка из отдельных чешуек, в которую заключен трос. Разумеется, такая защита тоже не является абсолютной; однако при той же толщине панцирные замки получаются значительно надежнее обычных тросовых.

— U-lock. Приспособление, похожее по устройству на обычный дверной замок: его основой является дужка в форме буквы «U» (отсюда и название), концы которой закрепляются в запирающем механизме. Такой тип замка многие велосипедисты считают наиболее надёжным, и небезосновательно: перекусить или перепилить дужку даже в недорогой модели очень непросто, а в высококачественных изделиях, выполненных из закалённой стали, такая задача становится ещё более трудной. В то же время U-локи не очень удобны при практическом использовании: замок получается громоздким и тяжёлым, он не особо удобен в транспортировке. А небольшой размер дужки ограничивает выбор мест для стоянки: толстые деревья, столбы и т.п., на которые без проблем бы зацепился трос или цепь, для U-lock оказываются непригодными.

— U-lock+трос. Замок в виде U-lock (см. выше), дополненный тросом — обычно с петлями, позволяющими надевать его на дужки замка. Такое сочетание позволяет объединить достоинства и отчасти взаимно компенсировать недостатки обоих типов. К примеру, при отсутствии в округе «посадочных мест» для полноценного крепления U-лока замок можно использовать в качестве обычного тросового, а если такое место есть — закрепить велосипед сразу на два замка (U-лок на раму, трос на раму и колёса). С другой стороны, подобный замок получается ещё более тяжёлым, громоздким и дорогим, чем его составляющие по отдельности.

— Сегментный. Про принципу работы такие замки аналогичны тросовым и цепным (см. выше). Однако петля, пристёгивающая велосипед, в них делается не из троса и не из звеньев, а из продолговатых металлических пластин, скреплённых поворотными шарнирами в «змейку». В походном положении пластины сложены в компактную пачку, благодаря чему такой замок занимает даже меньше места, чем тросовый. Это является, пожалуй, главным преимуществом сегментных моделей; при этом они превосходят тросовые ещё и по надёжности (разумеется, при должном качестве исполнения). С другой стороны, сегментная конструкция сильно ограничена в подвижности, т.к. пластины раскладываются только в одной плоскости; кроме того, шарниры по мере износа склонны разбалтываться и ослабевать, что не способствует повышению прочности.

— На колесо. Также известны как O-lock, поскольку имеют форму кольца (или буквы O). Такое «кольцо» при необходимости надевается на колесо (в идеале — на заднее, внутри заднего треугольника рамы) и работает по принципу блокиратора, не позволяя колесу вращаться. Таким образом, на велосипеде невозможно уехать, не сняв замок. В то же время стоит помнить, что O-lock не помешает злоумышленнику перенести велосипед — например, загрузить в багажник машины или попросту утащить «на себе». Поэтому подобные приспособления рекомендуется использовать исключительно в качестве вспомогательных; здесь также отметим, что замок, надетый поверх щитка, может значительно затруднить кражу колеса (особенно если щиток несъёмный).

— На дисковый тормоз. Замок, надеваемый на тормозной диск велосипеда — обычно при помощи штифта, продетого в одно из отверстий на диске. По принципу действия и общим особенностям аналогичен описанному выше замку на колесо: не позволяет уехать на велосипеде, однако не мешает унести его. При этом достоинством дискового замка, по сравнению с O-lock, можно назвать компактность: такие приспособления имеют миниатюрный размер и обычно без проблем помещаются даже в небольшом кармане. С другой стороны, по очевидным причинам они бесполезны для велосипедов, не имеющих дисковых тормозов.

— Навесной. Классические навесные замки, аналогичные по конструкции тем, что используются для запирания помещений. По конструкции полностью аналогичны описанным выше U-lock, по сути, являются их уменьшенной версией. Из-за небольших размеров не подходят на роль полноценных противоугонных приспособлений: таким замком в лучшем случае получится пристегнуть спицы колеса к раме, что пригодится разве что как самая безнадёжная мера. А вот объединив навесной приспособление с тросом или цепью, можно собрать полноценный замок соответствующего типа (см. выше). Причём такой вариант даёт возможность подобрать детали на своё усмотрение, а результат может оказаться дешевле и в то же время надёжнее серийных велозамков. Также такое изделие может пригодиться для замены комплектного навесного замка (см. «Вид замка»).

Вид замка, используемого в конструкции. В данном случае под замком подразумевается исключительно запорное приспособление, отвечающее за открывание и закрывание.

— Стационарный. Такой термин используется для несьёмных замков (закреплённый непосредственно на тросе, цепи и т.п., см. «Тип замка»), но не для всех, а только для тех, что используют ключи. Этот вариант весьма популярен благодаря простоте, удобству и надёжности: ключевой замок должного качества довольно трудно вскрыть даже специализированной отмычкой, а уж при отсутствии инструментов это становится практически невозможным. Правда, ключ, обеспечивающий доступ к замку (и велосипеду за ним) можно потерять или каким-то способом «сдать» злоумышленнику (например, оставить без присмотра на открытом месте).

— Кодовый. Разновидность стационарного (несъёмного, см выше) замка, открываемая при помощи цифрового кода. Надёжно запомненный код имеет заметные преимущества перед обычным механическим ключом. К примеру, его невозможно потерять, забыть где-то, утопить при купании и т.п.; а чтобы дать доступ к замку другому человеку (например, родственнику), достаточно сообщить ему комбинацию, не заботясь о запасных ключах. Тем не менее, и здесь есть определённые опасности: код можно подсмотреть или подслушать, к тому же некоторые пользователи, не полагаясь на память, носят его с собой записанным на бумажке, что даёт все недо...статки обычного ключа. Кроме того при наличии достаточного запаса времени кодовый замок можно вскрыть простым перебором комбинаций. Впрочем, на практике это актуально в первую очередь для недорогих моделей с трёхзначными шифрами, т.к. на перебор большего количества цифр уйдёт очень много времени, и злоумышленник на такое навряд ли решится.

— Навесной. Данный вариант встречается преимущественно в велозамках с цепью (см. «Тип»). Навесными называют замки, которые при желании можно снять с цепи; технически они могут быть как ключевыми, так и кодовыми, однако по ряду причин чаще всего встречается первый вариант. Навесные замки нередко крупнее стационарных, однако это компенсируется возможностью отцепить их для удобства хранения/транспортировки. Ещё одно преимущество данного варианта заключается в возможности поменять штатный замок на другое приспособление, не меняя троса/цепи.

Длина троса (или цепи, в моделях соответствующего типа — см. выше), предусмотренного в конструкции замка.

Чем длиннее трос/цепь — тем больше мест будет доступно для пристёгивания велосипеда и тем легче будет охватить замком другие детали, помимо рамы (прежде всего колёса). Самые скромные показатели в современных велозамках составляют порядка 500 – 600 мм — это простейшие модели, в т.ч. для детских велосипедов. В целом тросовый замок длиной менее 1000 мм считается коротким, до 1500 мм — средним, а в самых продвинутых моделях данный показатель может достигать 2500 – 3000 мм. А вот более тяжёлые цепные замки делаются, соответственно, и более короткими, среди них показатель в 1500 мм или более уже считается продвинутым. Ну и в любом случае стоит помнить, что обратной стороной большой длины является увеличение веса и габаритов в сложенном положении.

Толщина троса, используемого в конструкции замка соответствующего типа (см. выше). Впрочем, данный параметр может приводиться и для цепных замков — в этом случае речь идёт о толщине проволоки, из которой склёпаны звенья цепи.

В целом чем толще трос/цепь — тем сложнее перекусить/перепилить велозамок и тем более надёжным он будет. Так, в случае именно с тросовыми замками считается, что толщина до 10 мм обеспечивает защиту скорее от кражи «на рывок», чем от инструментального повреждения, а в идеале трос должен быть не тоньше 15 мм. С цепями ситуация несколько другая. С одной стороны, сплошная проволока значительно устойчивее к повреждению — тем более что разогнуть распиленное в одном месте звено получается далеко не всегда, а для полного распиливания цепи проволоку нужно перерезать дважды. С другой — большая толщина намного заметнее сказывается на габаритах и весе велозамков (который и так выходит немаленькими по сравнению с тросовыми). Поэтому даже в наиболее продвинутых цепных моделях данный показатель не превышает 10 мм.

Стоит также помнить, что, помимо толщины, на надёжность замка влияют также используемые в его конструкции материалы (сплавы).

Размеры скобы в замке типа U-lock или навесном (см. «Тип»).

В первом случае обычно указываются лишь два параметра — ширина и длина (высота), чаще всего именно в таком порядке, но бывает и наоборот. Впрочем, определить, где какой размер, несложно — длина больше, это обусловлено назначением замка. Она обычно варьируется от 130 – 140 до 300 мм, ширина — от 80 до 115 – 120 мм. Более крупная дужка даёт больше возможностей по креплению велосипеда (она дальше «достанет» и сможет охватить более крупный предмет), однако и замок при этом получается громоздким и тяжёлым. Толщина дужки для U-локов приводится отдельно (см. ниже).

А вот в навесных замках обычно называются все три размера, включая толщину. Здесь ширина и длина чаще всего различаются незначительно, на пару миллиметров, хотя встречаются и исключения, с удлинённой дужкой. В любом случае данный параметр для подобных замков не так важен, как для U-локов: во-первых, навесные модели по определению миниатюрны, во-вторых, разница в размерах не особо критична для применения по основному назначению (дужки 20х20 и 30х30 мм одинаково эффективно скрепят концы «среднестатистического» троса или цепи).

Собственное крепление, предназначенное для фиксации замка на велосипеде «в нерабочее время» — в процессе движения и при стоянках в безопасных местах. В соответствии с названием, такое крепление устанавливается на раму или под седлом — в зависимость от типа замка: к примеру, среди тросовых моделей популярна подседельная установка, а сегментный поместится только на раму. Как правило, замок устанавливается и снимается при помощи быстроразъемного фиксатора.

Само собой, замок можно возить в кармане, рюкзаке и т. п.; однако крепление к раме/подседелу нередко оказывается более удобным. К тому же, держа замок на велосипеде, меньше вероятности забыть его при выезде.