Сравнение Gefest 6102-03 белый vs Hansa FCMX582509 нержавейка

Номинальный объем духовки, предусмотренной в конструкции плиты. Как правило, в качестве номинального указывают рабочий объем духовки, иными словами — максимальный объем продуктов, который можно поместить в нее без ущерба для эффективности работы. Соответственно, более крупная духовка пригодится для больших объемов готовки; с другой стороны, такая вместимость заметно скажется на цене и габаритах плиты.

Отметим, что если Вы покупаете обычную бытовую плиту на 4 конфорки и не планируете готовить в духовке помногу, на данный параметр можно не обращать особого внимания: вместимость духовки обычно подбирается с таким расчетом, чтобы ее хватило на большинство несложных задач вроде готовки пирога или запекания курицы. А вот для более серьезного применения может потребоваться духовка покрупнее. Подробные рекомендации по объемам можно найти в специальных источниках.

При наличии дополнительной камеры (см. ниже) в данном пункте обычно указывается только объем основной духовки.

Наибольшая температура, до которой может прогреться духовка плиты в нормальном рабочем режиме. Минимальное значение, встречающееся в современных моделях — 230 °С; однако даже такой невысокой температуры считается вполне достаточно для большинства несложных блюд. Средним показателем можно назвать 240 – 250 °С, такой нагрев обеспечивает большинство современных духовок. А наиболее «горячие» модели способны прогреваться до 300 °С и более — такие возможности будут полезны для некоторых специфических рецептов, требующих высоких температур.

Номинальная мощность духовки, установленной в плите. Указывается только для духовок электрического типа (см. выше). При определении этого параметра учитывается мощность всех нагревателей и других приспособлений, установленных в духовке (гриля, конвектора, вертела с приводом и т.п.); иными словами, в данном пункте указывается максимальная потребляемая мощность.

Эти данные пригодятся прежде всего для оценки потребления электричества, а также нагрузки на электросети при работе. А вот сравнивать между собой по мощности можно только духовки со схожим функционалом — например, две модели с конвекцией. Иначе сравнение может оказаться некорректным: к примеру, модель на 3 кВт с грилем в режиме «обычной духовки» будет уступать модели той же мощности без гриля, т.к. часть мощности первого устройства приходится на гриль, не работающий в данном режиме.

Способ очистки внутренней поверхности, предусмотренный в конструкции духовки. Помимо традиционной и более продвинутой очистки паром встречаются каталитическая и пиролитическая очистки (из верхнего сегмента, как по качеству, так и по цене). Подробнее о них:

— Традиционный. Данный вариант, по сути, предполагает отсутствие каких-либо приспособлений, облегчающих очистку: мыть духовку приходится вручную, с использованием обычных моющих и чистящих средств. Такая процедура может быть довольно хлопотной и трудоёмкой, зато «традиционные» духовки стоят заметно дешевле аналогичных моделей с более продвинутыми типами очистки.

— Пиролитический. Очистка с помощью высокой температуры. Загрязнения на внутренних поверхностях духовки выжигаются до состояния золы, которую затем можно легко удалить без применения моющих средств. При этом пиролитическая очистка одинаково эффективно справляется со всеми загрязнениями — и новыми, и застарелыми. Недостатки такой системы — длительность очистки (иногда до нескольких часов), высокая стоимость, а также значительное потребление ресурсов (электричества или газа, в зависимости от типа духовки). Кроме того, при работе системы очистки нередко возникают неприятные запахи, порождённые сгоранием загрязнений в духовке.

— Каталитический. Духовки с таким типом очистки имеют особое покрытие внутренней поверхности, которое расщепляе...т жир, попадающий на стенки духовки. Расщепление ускоряется при высокой температуре; таким образом, духовка до определённой степени самоочищается при каждом использовании. Правда, эффективность у каталитической очистки ниже, чем у пиролитической, она неспособна справиться со всем объёмом попадающего на стенки жира. Поэтому такую духовку нужно либо время от времени мыть традиционным способом, либо часто (раз на 2 – 3 включения) протирать изнутри. С другой стороны, «каталитические» духовки дешевле пиролитических, а сама очистка не требует ни дополнительных расходов электричества/газа, ни затрат времени (за исключением мытья/протирания).

— Очистка паром. Очистка духовки при помощи нагретого пара. Для этого в противень или другую ёмкость заливается определённый объём воды, ёмкость ставится в духовку и включается режим очистки. За счёт нагрева вода испаряется, и нагретый пар размягчает загрязнения на стенах и частично расщепляет жир. После окончания программы достаточно протереть духовку влажной тряпкой. Такой режим требует меньше времени и ресурсов, чем пиролизный, и нередко оказывается эффективней каталитического — пар способен размягчить даже застарелые засохшие загрязнения. При этом стоят такие духовки относительно недорого. В то же время нельзя сказать, что данный режим гарантированно справляется с любыми загрязнениями — не исключено, что после окончания паровой очистки духовку всё равно придётся домывать традиционным способом.

Количество слоев стекла, установленных в дверце духовки. Чем оно больше, тем меньше тепла выходит наружу и тем меньше нагревается наружная поверхность. Минимальным количеством, необходимым для эффективной теплоизоляции, считается 2 стекла, и этот же вариант считается наиболее популярным. Духовки с 3 стеклами встречаются заметно реже, в основном это модели среднего и высшего уровня. Максимальное число стекол — 4; такая теплоизоляция наиболее эффективна, однако и обходится недешево, а потому применяется крайне редко, в основном в плитах топового класса.

— Эмаль. Эмалевое покрытие имеет невысокую стоимость и сравнительно легко чистится. К тому же эмаль может иметь разные расцветки, что позволяет придавать плитам оригинальный внешний вид (хотя наиболее популярен все же классический белый цвет). С другой стороны, по мере использования на такой поверхности могут появляться трещины, сколы и царапины. Как следствие, подобное покрытие характерно в основном для сравнительно недорогих плит.

— Нержавеющая сталь. Стальные рабочие поверхности отличаются высокой прочностью и привлекательным внешним видом. Правда, для поддержания такой плиты в чистоте потребуется приложить немало усилий: на стальной поверхности (особенно полированной) заметны даже небольшие загрязнения, а отчистить их сложнее, чем с эмали (в частности, применение абразивных средств может привести к появлению царапин). Кроме того, стоят такие поверхности несколько дороже эмалированных, а вариантов оформления для них, по сути, два — матовый и глянцевый.

— Стеклокерамика. Материал, встречающийся преимущественно в электроплитах; в газовых моделях используется редко, в основном из эстетических соображений. Главными преимуществами стеклокерамики являются стойкость к нагреву и высокая проницаемость для тепла и электромагнитного излучения. Особенно в этом преуспели Schott Ceram и EuroKera — произв...одители этой самой стеклокерамики, которую производители бытовой техники устанавливают в свои модели. Это позволяет размещать электронагреватели (независимо от типа) прямо под такой поверхностью. В итоге верхняя часть плиты получается ровной, без выступающих частей, что облегчает очистку и обеспечивает аккуратный внешний вид. А чистить стеклокерамику можно в том числе и довольно «жесткими» средствами. Главные недостатки данного материала — высокая стоимость и чувствительность к ударам.

— Закаленное стекло. Материал, внешне схожий с описанной выше стеклокерамикой: стеклянные поверхности имеют привлекательный внешний вид, обычно с глянцем. Ещё одна общая черта — легкость в очистке: большинство загрязнений с закаленного стекла легко удаляются. Однако этот материал не так прочен, как стеклокерамика: он намного более чувствителен к ударам и значительно хуже переносит нагрев, из-за чего плохо подходит для установки над нагревателями. Как следствие, стеклокерамика применяется в основном в газовых плитах, где конфорки расположены над рабочей поверхностью и она нагревается сравнительно слабо. Другая категория плит с такой поверхностью — электрические модели с индукционными конфорками, где основному нагреву подвергается посуда (подробнее см. ниже).

— Пластик. Рабочая поверхность из специального термостойкого пластика. Довольно специфический вариант, встречающийся в основном среди портативных одноконфорочных электроплит с индукционными нагревателями (см. ниже). Причин тому несколько. Одна из них заключается в том, что, несмотря на «термостойкость», даже довольно продвинутые сорта пластика плохо переносят нагрев на газу или классической электроконфорке; а вот с индукционным нагревателем данный материал работает без проблем, тем более что он хорошо проницаем для электромагнитного излучения. Пластик стоит дешевле, чем закалённое стекло или стеклокерамика, к тому же весит меньше — последнее бывает немаловажно для плиты, которую планируется часто перемещать с места на место. В то же время все эти достоинства нельзя назвать критичными, вследствие чего данный вариант даже в своей нише не получил особого распространения.

Класс энергопотребления описывает общую экономичность плиты в плане потребления электроэнергии. Отметим, что речь идёт не о фактическом потреблении (о нём см. «Мощность подключения»), а о КПД плиты, о эффективности использования той энергии, которую она потребляет.

Данный показатель особенно важен для моделей хотя бы с одним электрическим нагревателем (конфорки, духовка или гриль) — такие нагреватели по определению отличаются «прожорливостью». А вот если речь идёт о чисто газовой плите, на класс энергопотребления можно не обращать особого внимания: электричество в таких моделях расходуется лишь на вспомогательные функции вроде автоподжига или подсветки духовки, требуется его очень немного, и разница между разными классами получается незначительной.

Изначально классы маркировались латинскими буквами от A (самый экономичный) и далее по алфавиту в порядке снижения эффективности — B, C, D… Позже появились улучшенные классы А+, А++; чем больше плюсов — тем выше экономичность. На сегодня энергопотребление по классу А можно назвать средним, по более низкому классу — высоким. Максимальный показатель, встречающийся в современных плитах — А++; если речь идёт о модели с электрическим нагревателем, то такая плита обычно обходится недёшево, однако это окупается за счёт экономии электричества при использовании.

Мощность подключения плиты — это максимальная электрическая мощность, потребляемая ею при работе. Данный параметр указывается только для моделей, которые оснащены хотя бы одним электронагревателем — конфоркой (конфорками), духовкой или грилем. Именно нагреватели являются наиболее «прожорливыми» в плане энергопотребления; вспомогательные функции вроде автоподжига или подсветки требуют немного энергии, для них достаточно обычной розетки.

От этого показателя зависят в первую очередь требования к электросети: она должна быть способна обеспечить такую мощность без перегрузок. Здесь стоит отметить, что для бытовых розеток на ограничение по мощности составляет порядка 3 – 3,5 кВт, при большей мощности подключать плиту к сети 220 В нужно по специальным правилам. Альтернативный вариант — воспользоваться трёхфазной сетью 380 В: большинство современных плит с электронагревателями допускают подключение как к 220 В, так и к 380 В, на выбор.

Страна, в которой по заявлению производителя изготавливается та или иная модель. Не смотря на то, что большинство мощностей сосредоточено в Китае, европейские заводы (в Польше, Словении, Румынии, Турции, Чехии и т.д.) по производству бытовой техники никуда не делись. И определенные модели могут производиться именно на них. В целом, такое разделение на китайский или европейский завод особо не должно влиять на качество продукции, но все же стереотип надежной европейской сборки присутствует в нас. Однако не исключено, что у модели может быть заявлена страна производства, к примеру, Польша, а в магазине под этим же артикулом Вам встретится Китай.