Базовые параметры фотосъемки не менялись еще со старых-добрых пленочных времен. Это фокусное расстояние оптики, выдержка, диафрагма и глубина резкости, светочувствительность, баланс белого. Отдельно стоит упомянуть форматы файлов RAW и JPEG. Давайте начинать по порядку.

1. Фокусное расстояние

В техническом плане фокусное расстояние — это дистанция от оптического центра объектива до плоскости матрицы фотоаппарата. Параметр выражается в миллиметрах (например, 35 мм, 24 – 70 мм) и определяет угол обзора объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем большим полем зрения обладает оптика, и наоборот. Ну а от угла обзора зависит масштаб объектов в кадре.

Объекты в кадре по-разному выглядят на различных фокусных расстояниях.

Фокусное расстояние жестко привязывается к размеру матрицы камеры — за точку отсчета принято использовать 35-миллиметровый сенсор, устанавливаемый в полнокадровых фотоаппаратах. Если у вас в распоряжении имеется камера с датчиком APS-C, фокусное расстояние необходимо умножить на показатель кроп-фактора: как правило, 1.5x, а для фотоаппаратов Canon — 1.6х. Для беззеркалок с сенсором Micro 4/3 кроп-фактор составляет 2х (т.е. условный объектив Panasonic 42.5mm f/1.7 ASPH OIS будет иметь эквивалентное фокусное расстояние 85 мм).

Чем шире фокусное расстояние объектива, тем больше всего можно уместить в кадр. А чем оно длиннее — тем крупнее объекты будут выглядеть на снимке. Условно фокусные расстояния можно разделить на следующие подкатегории:

  • примерно до 18 мм — сверхширокоугольная оптика; при съемке в кадр помещается максимум окружающего пространства, но картинка будет получаться с характерными геометрическими искажениями (центр сцены будто «выпячен» к зрителю, тогда как края визуально «вытянуты» вдаль);
  • от 18 до 35 мм — широкоугольная оптика; этот диапазон отлично подходит для съемки ландшафтов, пейзажей, архитектуры, интерьеров помещений;
  • от 35 мм до 70 мм — так званая «нормальная» оптика; при съемке на таких фокусных расстояниях обеспечивается угол обзора, максимально приближенный к полю зрения человеческих глаз;
  • от 70 до 135 мм — портретная оптика (и некоторые макрообъективы для крупноплановых съемок); в указанном диапазоне достоверно передается объем при съемке людей;
  • свыше 135 мм — дальнобойная оптика (телевики); большие фокусные расстояния придутся кстати для съемки пугливой живности, объектов на значительном удалении, спортивных мероприятий и т.п.

Так будут выглядеть фотографии при съемке с одной точки на разных значениях фокусного расстояния.
Популярные телеобъективы

2. Выдержка

Основа фотографии — это свет, который пропускается сквозь объектив и фиксируется на матрице камеры. Так вот выдержка определяет продолжительность воздействия света на сенсор изображения. Выдержку еще называют временем экспонирования снимка — здесь подразумевается тот временной промежуток, за который фотоаппарат делает кадр.

Выдержка измеряется в секундах и долях секунды. Короткие выдержки по типу 1/500 с или 1/4000 с используют для съемки движущихся объектов в кадре, длинные (1/2 с, 30 с) — для фиксации неподвижных объектов и съемки в условиях слабого освещения. Отметим, что дробные значения выдержки в меню фотоаппарата и на управляющих дисках обычно записываются без числителя дроби (1/100 с указывается просто как 100), а если счет выдержки идет на целые секунды — это обозначается значком ” (2 с записывается как 2”).

Выдержка оказывает влияние на количество света, попадающего на матрицу, и на «заморозку» движений в кадре. В яркий солнечный день на улице сенсор изображения получает достаточно света для правильного экспонирования снимка буквально за считаные доли секунды. А вот при слабом окружающем освещении выдержку понадобится удлинить, иначе кадр выйдет недоэкспонированным (темным). Что же касается движущихся объектов — чем быстрее они перемещаются в кадре, тем короче нужна выдержка, иначе велик риск получить смазанную картинку. Смазаться может и весь снимок целиком — это происходит из-за шевеленки камеры в руках фотографа.

На правом снимке видны последствия шевеленки — смаза всего изображения при съемке с рук на длинной выдержке.

Поэтому существует формула для расчета безопасной выдержки в зависимости от фокусного расстояния оптики:

T = 1 / (f * K),

где f — фокусное расстояние, а K — кроп-фактор фотокамеры.

Для условного объектива с фокусным расстоянием в 50 мм в связке с полнокадровой камерой безопасная выдержка составит 1/50 с, а для него же на кропе APS-C — 1/75 с (1 / (50*1.5)).

Отчасти страховкой от шевеленки выступают системы оптической стабилизации изображения в объективах и матричной стабилизации в фотоаппаратах. При наличии таковых безопасную выдержку можно смело удлинять на пару-тройку ступеней без риска получить смаз изображения.

Популярные фотоаппараты с оптической стабилизацией

3. Диафрагма, светосила и глубина резкости (ГРИП)

Диафрагма — это регулируемое отверстие в объективе, которое контролирует количество поступающего на матрицу света. Как правило, диафрагма представляет собой поворотный диск, состоящий из нескольких металлических лепестков. Данное понятие тождественно со светосилой — степень открытия диафрагмы внутри объектива непосредственно влияет на значение светосилы, которая записывается в виде f/2.0, F2.0 или F1:2. Чем меньше значение относительного отверстия диафрагмы, тем более она открыта (т.е. f/1.8 гораздо «светлее», нежели f/5.6). Подробно об этом поведано в отдельном материале «Что такое светосила оптики и на что она влияет».

Если всмотреться в объектив на камере, невооруженным взглядом видны разные относительные отверстия диафрагмы.

От степени открытия диафрагмы напрямую зависят доступный диапазон выдержек и глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП). Чем больше открыто ее отверстие — тем короче можно устанавливать выдержки, что бывает крайне важно при съемке динамичных сцен и в условиях недостаточного освещения. Что же касается глубины резкости, при повышении светосилы она уменьшается. Съемка с малой ГРИП на значениях светосилы по типу f/1.4 или f/1.8 визуально отделяет объект на переднем плане от фона, что незаменимо в портретном жанре фотографии, при предметной съемке и в прочих подобных ситуациях. Увеличить глубину резкости можно посредством прикрытия диафрагмы (до f/4, f/5.6 и больше).

При съемке с максимально открытой диафрагмой мы получаем малую глубину резкости (пример слева),
тогда как на прикрытой диафрагме резким будет весь снимок (правая часть кадра).

Среди объективов с фиксированным фокусным расстоянием светосильными считаются модели с максимальной диафрагмой f/2 и менее. А в категории зум-объективов таковыми являются модели со светосилой f/2.8.

Популярные объективы с постоянной светосилой

4. Светочувствительность (ISO)

В единицах ISO было принято измерять чувствительность фотопленки к свету. Собственно, отсюда данный параметр и перекочевал в цифровые камеры. В общих чертах — это уровень чувствительности матрицы фотоаппарата к свету. Для любого сенсора изображения указывается рабочий диапазон ISO (например, от 100 до 25600 единиц). Во многих моделях ISO можно расширить как в меньшую, так и в большую сторону программными средствами, однако на практике это чревато появлением артефактов на снимках.

Как мы уже выяснили выше, количество поступающего на матрицу света определяется выдержкой и диафрагмой. В зависимости от их значения свет усиливается для получения правильно экспонированного изображения. Степень этого усиления в цифровом выражении и отражается чувствительностью ISO. Правило здесь простое — чем меньше значение ISO, тем более качественным получится снимок. Повышение светочувствительности сулит появлением на фотографии артефактов шума — набора пикселей случайной яркости и цвета.

Чем выше ISO, тем больше на снимке будет артефактов шума
(это отчетливо видно при сильном приближении).

В солнечную погоду лучше всего устанавливать минимальные значения светочувствительности: от 50 до 100 единиц ISO. В пасмурный день можно поднять ISO до 200 – 400 единиц, внутри помещений чаще всего приходится выставлять чувствительность на уровне от 800 до 3200 единиц. В подавляющем большинстве это верхние значения для получения чистых от шумов снимков, но в топовых полнокадровых камерах ISO допускается «задирать» и побольше.

При съемке со штатива или со вспышкой возьмите за правило выставлять минимальные ISO.

Важный момент. Правильно подобранные пропорции выдержки, диафрагмы и ISO величают экспозицией. Говоря простыми словами, это такая комбинация вышеупомянутых параметров, при которой фотография получается не темной и не пересвеченной — именно такой, как нужно. В ручном режиме съемки сперва стоит выставить ISO, затем открыть требуемое отверстие диафрагмы и, наконец, подстроить выдержку. Немного практики — и результат придет.
Популярные напольные штативы

5. Баланс белого

От баланса белого зависит достоверность цветопередачи. Почему же параметр так называется? Дело в том, что истинные цвета объектов проявляются при их освещении белым светом. Если же источник света не белый — цвета на снимке начинают искажаться. Настройка баланса белого устраняет посторонние оттенки и обеспечивает реалистичную цветопередачу.

В подавляющем большинстве ситуаций с выбором правильного баланса белого успешно справляется автоматика камеры. Но порой она не срабатывает или ошибается. Тогда можно прибегнуть к помощи стандартных предустановок: солнце, пасмурная погода, лампа дневного света или лампа накаливания и т.п. В продвинутых фотоаппаратах можно и вовсе показать камере источник света и выставить баланс белого по нему или по белому листу бумаги, но таким будут заморачиваться лишь фотографы-профи.

Кадр слева сделан с балансом белого «Дневной свет», справа — с пресетом «Флуоресцентная лампа».

Отметим, что настройка ББ — вещь поправимая. Для этого достаточно снимать в формате RAW. Правильный баланс выставляется в любом конверторе за пару кликов мышкой. Но чтобы не тратить время попусту на этапе постпродакшна, лучше всего позаботиться об установке баланса белого непосредственно в ходе съемки.

6. RAW и JPEG

Раз уж мы затронули формат RAW, стоит вкратце тоже рассказать про него. RAW — это «сырой» формат, являющийся по своей сути цифровым негативом. Он содержит в себе максимум информации с датчика изображения камеры. Отснятые материалы в RAW обязательно подлежат постобработке в специализированных редакторах (Photoshop, Lightroom и т.п.). А главное достоинство формата — RAW предоставляет широкие возможности коррекции исходников, будь то высветление или затемнение снимка, цветокоррекция, четкость и детализация.

В среде Camera Raw можно гибко «подкручивать» изображение всевозможными ползунками.
Максимум данных можно выжать из RAW-формата снимков,
однако при желании можно попытаться подкорректировать и JPEG-файлы.

После обработки RAW-файлы сжимаются в привычные форматы изображения, одним из которых и является популярнейший JPEG. Если вы не собираетесь заморачиваться с кропотливой постобработкой снимков, можно вести съемку сразу в формате JPEG. Это продукт внутрикамерной обработки кадров. Он намного меньше весит и экономит место на флешке, а при серийной фотосъемке в JPEG буфер камеры вмещает гораздо больше кадров. Снимки в данном формате можно тут же публиковать в соцсетях, но в плане возможностей обработки они существенно уступают «сырому» RAW. Исправлять фото в JPEG при заведомо неправильных настройках камеры — затея практически бесполезная, тогда как в RAW большинство проблем решаемы без потери качества снимка.

Популярные фотоаппараты с поддержкой формата RAW