Советы начинающему фотографу: что нужно знать о камере

Для правильной настройки камеры прежде всего необходимо разобраться в таких технических азах, как: свет, выдержка и диафрагма.

Свет — основа любой фотографии

Чем больше света, тем лучше. Необходимое количество света можно получить разными путями: встроенная или внешняя вспышка, рефлектор или просто съёмка в ясный солнечный день.

Лучшим решением для компенсации недостатка света служит вспышка. Она подходит для съёмки в помещении или в вечернее время суток, но её также можно использовать днём на улице. При правильной дозировке вспышка может полностью компенсировать недостаток освещения, снимок будет ярким и резким. Но избыточная мощность засветит кадр, а недостаточная — сделает его тёмным.

Если вы используете классический цифровой компакт, то в первую очередь нужно научиться управлять мощностью вспышки и учитывать параметры чувствительности ISO. Это позволит повысить резкость снимка при минимальной потере детализации. Настройка осуществляется следующим образом: нужно сделать пробный снимок и если он засвеченный, то уменьшить значение ISO или мощности, а если слишком тёмный — увеличить. Попробуйте так делать до получения требуемого результата. Опытные фотографы способны изменять настройки на лету, или как еще говорят на глаз.

Чем выше порог ISO, тем ниже детализация снимка — картинка теряет в качестве, становится рыхлой. При средней мощности вспышки достаточно выставить ISO 100-200, а при минимальной, возможно, потребуется увеличить до 400-800 или даже 1600. Но для многих мыльниц это уже предельное значение, ставить такие параметры не рекомендуется.

Увеличение ISO позволяет осветить темный кадр, а уменьшение наоборот — уменьшить количество света, если в сцене его слишком много

С зеркальными и беззеркальными камерами все проще — запас «прочности» по таким параметрам, как ISO у них выше в 2-3 раза. Шум на снимках практически не наблюдается даже при ISO 800-1600. Связанно это с тем, что матрица имеет большие размеры, а у зеркалки она ещё и не перегревается. Для таких камер рекомендуется приобрести внешнюю вспышку. Отметим, что не так много цифровых компактов поддерживают возможность подключения внешней вспышки, но они есть, в остальных же случаях приходится довольствоваться встроенным решением.

Современные внешние вспышки способны в автоматическом режиме настраивают необходимую мощность, могут учитывать фокусное расстояние и светосилу объектива. Используя вспышку на пару даже с недорогим фотоаппаратом можно добиться профессиональных снимков. Ко всему прочему, вспышка предоставляет больше творческих возможностей для экспериментов со светом на снимке.

Также стоит отметить рефлектор. Этот инструмент позволяет направить свет от любого источника освещения на модель или просто в нужном направлении. Источником освещения может быть солнце, лампа или любой другой свет позади модели.

Выдержка: как остановить время

Фото сделанно на короткой выдержке (1/2500сек)

Образно говоря, выдержка — это скорость, с которой камера ловит момент снимка. Короткая выдержка позволяет остановить время и поймать быстродвижущийся объект, длинная — запечатлеть на одном снимке изменения, которые происходили с объектом в течение определённого отрезка времени.

За выдержку отвечает затвор, а точнее — скорость его открытия. Обычно скорость открытия затвора может составлять от 30 секунд до 1/4000 секунды, продвинутые модели способны работать с выдержками в 1/8000 секунд. Первый вариант расшифровываться следующим образом: затвор камеры откроется на 30 секунд, в течение которых на матрицу будет попадать свет, на основе которого устройство и создаст изображение. Это отлично подходит для съёмки ночного неба или других слабоосвещённых, неподвижных или малоподвижных объектов.

Напротив, выдержка в 1/4000 секунды говорит о том, что затвор молниеносно откроется и закроется, что практически останавливает время в кадре. Короткая выдержка подойдёт для съёмки очень подвижных объектов, таких как птицы в полёте или падающие капли воды.

Фото на длинной выдержки позволило запечатлеть свет автомобилей,
которые проезжали мимо

А теперь мы плавно переходим к свету, о котором уже говорили выше. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу, соответственно, при недостаточном освещении может потребоваться поднятие чувствительности ISO. Для съёмки людей в яркую солнечную погоду это не критично — даже при выдержке 1/1000–1/4000 секунды фото будет светлое. Но в сумерках или при съёмке в помещении такие короткие выдержки, скорее всего, испортят снимок, сделав его тёмным. В таком случае лучше подумать о более длинных выдержках, поднятии ISO или использовании внешней вспышки.

Если вы снимаете с рук, вам необходимо запомнить одну важную закономерность: для гарантированно резкого кадра, выдержка не должна быть короче, чем фокусное расстояние объектива, в противном случае снимок может получится смазанным. К примеру, для объектива с фокусным расстоянием в 85 мм выдержка не должна быть длинней 1/85 секунды, оптимальный вариант — 1/100-1/180 секунды. Это обусловлено тем, что чем длинней фокусное расстояние, тем заметней на снимке дрожание рук, соответственно, чем длинней выдержка, тем больше смаз.

Не стоит забывать и про другие аксессуары, например, штатив. Имея под рукой штатив можно ставить длинные выдержки не боясь, что непроизвольное движение рук испортит кадр. Это пригодится для съёмки пейзажей или уличной съёмки. К тому же, при помощи штатива можно легко снимать на длинных выдержках. В таком случае неподвижный объект съемки будет резким. В отдельных случаях съемка и вовсе не возможна без применения штатива, например, съемка звездного неба или утренние/вечерние фотографии, когда света слишком мало.

Совет. Используйте светофильтры, чтобы улучшить или изменить изображение. Поляризационный фильтр избавит от бликов на стекле или воде, поднимет контраст и насытит небо. Смягчающий сделает портрет мягким и атмосферным. Нейтральные позволят снимать днём на длинных выдержках, это пригодится при съёмке природы, водопадов, движущихся силуэтов и т.д… Не забываем и о макросветофильтрах, с их помощью можно делать замечательные макроснимки, при этом не покупая дорогой специализированный специализированный объектив.

Регулируем световой поток с помощью диафрагмы

Чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света попадает на матрицу камеры

Диафрагма — это механическое отерстие в объективе, которое регулирует поток света на пути от объектива к матрице. Диафрагму часто путают со светосилой, эти параметры действительно связаны между собой, но есть существенные отличия. Светосила — это способность объектива пропускать свет, а диафрагма этот свет может контролировать/регулировать. Окошко зажимается и через объектив попадает меньше света.

Технологию просто понять, если провести аналогию с человеческим глазом. При ярком свете зрачок сужается, а при слабом — расширяется. Когда вы смотрите на конкретный объект, то фон позади него становится размытым, а если переводите взгляд вдаль — наоборот.

Аналогично и у объектива. Светосильная оптика способна сильно «замыливать» фон, а также имеет ряд преимуществ в местах со слабой освещённостью. Объектив со светосилой f/2.8, если сравнивать его с объективом f/3.5, позволяет укоротить выдержку в полтора раза — от 1/15 до 1/25 секунды. Проще говоря, имея светосильный объектив вы получите больше светлых и резких фотографий, у вас будет больше творческих возможностей.

Чем больше значение f, тем больше объектов в кадре будут в фокусе.
На фото слева — f16, на фото справа — f2

Изменяется диафрагма в специальном режиме, который называется приоритетом диафрагмы. Также диафрагмой можно управлять в режиме приоритета выдержки и диафрагмы или в полностью ручном режиме Эти режимы доступны всем зеркальным, беззеркальным и некоторым мыльницам (обозначенный буквой S, Tv или Av, в зависимости от производителя). Стоит отметить, что некоторые объективы позволяют менять диафрагму специальным кольцом, которое расположено на их корпусе. Максимально открытая диафрагма позволяет сделать упор на портретную или предметную съёмку. Для съёмки пейзажей или группы людей лучше прикрывать диафрагму, чтобы все снимаемые объекты находились в зоне грипп (глубина резкости, определяется диафрагмой и фокусным расстоянием). Тоже самое касаеться макросъемки, ведь в некоторых случаях грипп может оказаться недостаточно, в таком случае диафрагму стоит прикрыть.

Снимая портрет следует помнить, что чем больше вы открываете диафрагму, тем меньше глубина резкости. Так, при съемке с близкого расстояния с параметрами f/1.4 - f/1.8 глубина резкости будет всего несколько сантиметров и вместо портрета вы получите резко наведённый глаз у модели и размытые нос и ухо. Также стоит отметить, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости. С другой стороны, чем дальше объект съемки, тем больше грипп.

Особую роль в съёмке при слабом освещении играют светосильные объективы. Ведь открыв диафрагму можно запросто компенсировать недостаточное освещение. Но это работает только с объективами, светосила которых не меньше f/2.8.

Cовет. Многие новички не понимают разницы между форматами JPEG и RAW и отдают предпочтение первому, поскольку он занимает меньше места, да и камера работает быстрее. Но любой профессиональный фотограф отдаст предпочтение формату RAW. RAW — это “сырой”, не обработанный камерой материал съёмки, в котором записаны все параметры снимка. JPEG же обрабатывается внутрикамерно, записанные в файле данные являются окончательными и их редактирование ведёт к потере детализации. Напротив, RAW позволит без потерь исправить баланс белого, изменить цветовую составляющую кадра или осветлить снимок, если он будет слишком тёмным. Впрочем, преимущество в обработке теряется на фоне пересвеченных кадров, поэтому для редактирования намного лучше недоэкспонированный (темный) кадр чем пересвеченный, но это уже касается любых форматов съемки. Из минусов можно отметить то, что снимки занимают в 2-3 раза больше места и требуют обработки в фоторедакторе.