Сразу стоит сказать, что одной из причин конденсата являются неправильно подобранные или установленные окна. Если их менять вы не планируете, то возможным решением проблемы может стать осушитель воздуха, дополнительные обогревательные приборы, используемые в районе оконных проемов, а также системы вентиляции, включая рекуператоры. Но давайте обо всем по порядку.

Что такое запотевание окон?

Для исчерпывающего понимания процесса запотевания оконных конструкций не обойтись без основ физики. Речь в данном случае идет про выпадение на поверхность стекол (и не только) конденсата. В свою очередь конденсация — это переход вещества (в нашем случае воды) из газообразного состояния в жидкое. Так, в воздухе всегда содержится некоторое количество влаги, а ее консистенция определяется показателями влажности.

При этом обычно мы оперируем относительными показателями влажности в процентах. Ее сообщают в прогнозах погоды, демонстрируют такие приборы, как увлажнители. Но условные 50% зимой и летом ощущаются по-разному. Например, после летнего дождя в жаркую погоду нередко возникает ощущение парилки, а в холодную пору, стоит открыть окно (даже если идет снег), и в комнате почти сразу чувствуется сухость.

Все дело в том, что есть еще абсолютный показатель влажности, который и отражает реальное содержание H2O в воздухе (измеряется в г/м³). И чем выше температура, тем предельная концентрация влаги может быть больше. Иными словами в теплом воздухе находится больше воды, а в холодном — меньше. Соответственно, если резко опустить температуру, то начнется конденсация — лишняя влага перейдет в жидкое состояние.

Давайте разберем, как это работает на простом примере. Что будет если достать бутылку с водой из холодильника летом? На ней быстро появятся капельки воды. Почему? Воздух, циркулирующий рядом с емкостью, охлаждается. Из-за снижения температуры абсолютная влажность падает. Воздух уже не может удерживать всю присутствующую в нем влагу. Что происходит с избытком? Она конденсируется, то есть выпадает на стенки бутылки.

Конденсат на бутылке из холодильника и запотевание окон - это одинаковый физический процесс.

Аналогичные процессы происходят, например, с травой по ночам — холодает и избыток влаги выпадает в виде росы. Практически то же самое может происходить и с оконными конструкциями.

Чем опасны «плачущие» окна?

Мириться с тем, что на стеклах или откосах появляется конденсат, точно не стоит. Есть как минимум 3 фактора риска, обусловленные влагой на оконных конструкциях:

  • образование плесени и других грибков, которые медленно, но уверенно разрушают ремонт и опасны для здоровья человека;
  • сырость — это желанная среда для развития болезнетворных организмов, как вирусного, так и бактериального происхождения;
  • влага не вредит прямо стеклу и пластиковым профилям, но негативно влияет на деревянные рамы и металлическую фурнитуру, поэтому конденсат так или иначе снижает долговечность окна.
Оставлять конденсат и ничего не делать - очень плохое решение.

Если здоровье, окна и ремонт для вас важны, то надо разбираться в причинах запотевания.

Почему появляется конденсат на окнах?

Если говорить сразу по сути, то есть две основные причины «запотевания» стекол:

  • потери тепла в зоне оконного проема;
  • повышенная относительная влажность в помещении.

Для детального объяснения тоже не обойтись без обращения к физике. Есть такой термин, как точка росы. Это температура, при которой влага (то есть водяной пар) начинает переходить в жидкое состояние, то есть конденсировать. Специальные расчеты точки росы уже проведены и есть в справочных таблицах, а главными переменными при этом является показатель относительной влажности и температура воздуха.

Точка рассы зависит от температуры воздуха и относительной влажности.

Допустим, если в комнате 20 °C, то при влажности в 40% конденсат выпадет при температуре воздуха в 6 °C. Например, когда рабочий режим в холодильнике задан на отметке 7 °C, то на извлеченной бутылке конденсат не проступит, а если прибор «холодит» на 5 °C — то емкость запотеет. А вот уже при влажности в 60% точка росы в 2 раза выше — 12 °C.

С более теплым воздухом в помещении (а у нас зимой нередко принято обогревать и до +24 градусов) температуры конденсации повышаются. Соответственно при 40% влажности точка росы — 9.5, а при 60% — 15.7 °C. Получается, если в квартире влажно и тепло зимой, то вероятность запотевания окон достаточно высокая. Ведь стекла — достаточно холодные поверхности из-за близости к улице.

Но допустим, у нас влажность 50% и температура 20 градусов Цельсия. Может ли тогда появиться конденсат на окнах? Точка росы при таких условиях 9.2 °C. Если оконные конструкции имеют теплый стеклопакет, а откосы сделаны качественно (утеплены), то температура на их внутренних поверхностях должна быть однозначно выше. Но на практике все бывает не так, если окна были выбраны или установлены с ошибками.

Фактор низкой теплоизоляции оконных конструкций обычно первоочередной при запотевании, особенно при наличии централизованного отопления. Радиаторы, как правило, пересушивают воздух, относительная влажность порой даже не достигает 30%, а семьи пытаются поднять эти значения хотя бы до 45%, приобретая увлажнители. Правда, и повышенная влажность — то же не редкость, например, при проблемной (ветхой) централизованной вентиляции, частой готовке, обилии людей, животных и домашних растений в помещении.

В любом случае прежде всего нужно определиться с точной причиной запотевания в вашей ситуации. Сделать это можно очень легко, например, воспользовавшись гигрометром. Если влажность не высокая, то дело явно в окне. Без гигрометра также можно проверить оконный проем: любые продувания или очень холодная внутренняя поверхность стекол — это свидетельство слабой теплоизоляции оконной конструкции.

Как повысить теплоизоляцию окна, чтобы не было конденсата?

Есть несколько базовых рекомендаций, позволяющих повысить теплоизоляцию оконного проема:

  • Выбирайте окна правильно. Для умеренного климата (как для континентального, так и морского) в отапливаемых помещениях целесообразно использовать окна с профилем толщиной не менее 60 мм и двухкамерными стеклопакетами (то есть 3 стеклами и двумя прослойками между ними). Такая конфигурация обеспечивает достаточную теплоизоляцию, то есть на внутренней поверхности стекла температура будет не критично отличаться от комнатной, то есть окажется выше точки росы.
В основе хорошей теплоизоляции окна лежат двухкамерные стеклопакеты.
  • Делегируйте монтаж окон профессионалам. Ошибки при установке оконной конструкции могут стать причиной дополнительных теплопотерь, например, из-за неплотного прилегания створок или слишком больших зазоров между рамой и стеной.
  • Уделяйте должное внимание отделке и внутренних, и внешних откосов. Типичная ошибка при ремонте — благоустройство оконного проема внутри помещения при полном отсутствии внимания к фасадной части. Если снаружи зазор будет заделан только монтажной пеной, то под воздействием влаги и перепадов температур ее изначальные эксплуатационные свойства ухудшатся, она начнет разрушаться, а герметичность зазоров пропадет. В результате даже при наличии теплых окон, зона откосов может оказаться серьезным источником потерь тепла, что нередко вызывает запотевание зимой.
  • Не препятствуйте естественному движению потоков воздуха. Даже если герметичность закрытой оконной конструкции не идеальна, то нивелировать мелкие огрехи может отопительный прибор. Неслучайно радиаторы находятся прямиком под окном. Но естественная циркуляция — с движением теплого воздуха вверх — может быть нарушена либо плотными шторами, либо очень широким подоконником. Если последний — это дизайнерская необходимость или дополнительный элемент мебели (стол или сиденье), то, как правило, рекомендуется в подоконной плите сделать несколько вентиляционных отверстий для движения тепла от радиатора верх.
Для нормальной циркуляции воздуха в широком подоконнике можно предусмотреть отверстия.
  • Не забывайте про обслуживание окон, в том числе своевременную замену уплотнителей. Это расходный элемент, который со временем изнашивается, утрачивает исходную эластичность, может начать крошиться. Для продления срока службы оконных уплотнителей рекомендована периодическая смазка и своевременная замена на новые. Как понять, что с этим аксессуаром что-то не так? По тому, что для закрытия-открытия окна требуется больше усилий, а также по продуванию из мест примыкания створки к раме.

Что делать, если окно уже установлено, но предварительно было выбрано не верно? Иногда можно не менять конструкцию целиком, а заменить только стеклопакет — поставить вместо однокамерного двухкамерный. Это процедура не предполагает «грязных» работ, но без вызова оконных специалистов для замеров не обойтись.

Также почти в любой момент времени можно переделать откосы и, например, хотя бы просто закрыть монтажный шов снаружи — с помощью пластика, сайдинга, пенопласта и т.д.

Еще одним способом повышения теплоизоляции оконного проема может стать установка дополнительного обогревателя, например, керамического конвектора. Но это борьба со следствием, а не устранение причины.

Приточные установки с рекуперацией

Как снизить влажность воздуха в помещении, чтобы не было конденсата на окнах?

Если дома жарко и влажно, то запотевание может происходить даже при наличии «теплых» окон. Например, при температуре в 24 градусов Цельсия и 70% влажности точка росы выше 18 °C. В подобных ситуациях основная проблема — это микроклимат, а не оконные конструкции. Кроме того нивелировать некоторые огрехи окна тоже можно за счет оптимизации температурно-влажностного режима в помещении.

Каким образом можно эффективно снизить влажность дома без дополнительных вложений средств? Вот несколько базовых рекомендаций:

Простейший метод снижения влажности зимой - проветривание.
  • регулярно проветривайте помещение;
  • грамотно используйте ультразвуковые увлажнители, выставив не слишком высокие значения. Некоторые производительные модели могут очень быстро повышать влажность;
  • перенесите комнатные растения подальше от окна;
  • прекратите практику сушки белья вблизи оконного проема.

Фактически, даже простого проветривания достаточно, чтобы зимой быстро снизить влажность. Но это не идеальное решение. И дело не в том, что можно заболеть из-за сквозняков, которых так боятся многие мамы и бабушки с дедушками. Проветривать удобно в небольшой квартире, а в доме, где свыше 10 окон, — это довольно трудоемкий процесс. Плюс снижая влажность за счет открытия створок, мы также ощутимо охлаждаем помещение. Если работает централизованное отопление без приборов учета тепла, то вроде как особых проблем нет, но при наличии индивидуальной системы, каждое проветривание — это дополнительные затраты на повторный нагрев воздуха.

Что еще можно предпринять для качественной циркуляции воздуха? Подумать о должном проветривании еще на этапе покупки окна. Это может быть фурнитура для микропроветривания (оно же щелевое проветривание) или специальные вентиляционные клапаны (их также называют вентиляцией на окна). Кстати, оба этих варианта могут быть реализованы и уже после установки оконной конструкции.

Если микропроветривание, то есть незначительное щелевое приоткрывание створки для воздухообмена, достаточно хорошо знакомо, то про вентиляционные приточные клапаны стоит сказать отдельно. Такая вентиляция монтируется на окне (на самой раме, на створке или между этими элементами конструкции — с удалением части уплотнителя) либо даже в монтажном шве. Размещать ее стоит поближе к потолку, что исключает дискомфорт для жильцов из-за холодных воздушных масс. Клапаны обеспечивают приток свежего воздуха в помещение за счет регулировок заслонок внутри конструкции. Помимо ручных моделей встречаются даже полностью автоматизированные решения, которые могут включаться в работу, например, по срабатыванию датчика влажности. Заслонка приоткрывается, и в помещение с улицы подается свежий воздух.

Еще один метод обеспечить проветривание, не открывая окон - специальный приточный клапан.

Помимо этого стоит проверить и отремонтировать центральный вентиляционный канал. Если он, например, забит, то чистка может прийти на помощь. Проверить работу вытяжки несложно дедовским методом с зажигалкой: если пламя рядом с шахтой даже не отклоняется, то точно есть проблемы с отводом воздушных масс.

В противном случае можно либо специально сушить воздух, либо сделать апгрейд вентиляционной системы. Тут уже не обойтись без определенных затрат. Оба этих варианта мы рассмотрим чуть детальнее.

Бытовой осушитель внешне похож с очистителем или увлажнителем воздуха.
Осушители воздуха

Как грамотно сушить воздух: расчет осушителей

Прежде всего стоит напомнить, что большинство современных сплит-систем среди режимов работы предусматривают осушение. Да, производительность у них не очень высокая, но при наличии кондиционера первым делом стоит проверить эту функцию на практике. Вдруг соответствующий режим в вашем случае поможет устранить конденсат на окнах, и дополнительных затрат удастся избежать.

Более серьезными агрегатами являются полноценные осушители для дома. Многие производители сразу указывают, на какую площадь они рассчитаны. Также есть специальные формулы, которые помогают найти подходящий прибор для ваших нужд. Сразу оговоримся, что самые точные цифры обеспечит экспертная оценка, где учитывается не только площадь комнаты, но и многие другие факторы, вплоть до размера аквариума.

Для приблизительного расчета подходящего прибора можно ориентироваться на следующие формулы:

  • Оптимальная производительность осушителя (измеряется в л/сутки) может быть определена путем умножения площади помещения на 0.7. То есть для комнаты 30 м² в среднем достаточно моделей с интенсивностью 21 л/сут. Полный расчет включает определение объема, умножение его на абсолютную влажность в граммах (ее можно взять в справочниках исходя, из температуры и относительной влажности). Полученное значение умножается на 24 часа и делится на 1000. Примерный расчет обычно дает погрешность не больше литра.
  • Расход воздуха осушителя должен быть минимум в два-три раза больше, чем объем помещения, где он будет устанавливаться. Допустим, есть комната 30 м² с потолками 2.8 метра, в ней всего находится 84 м³. Соответственно, расход воздуха осушителя должен быть в диапазоне от 168 до 252 м³/час.

Обе формулы грубые, но для бытовых целей вполне достаточные. А если ориентироваться сразу по двум параметрам, да еще и учитывать рекомендуемую площадь помещения, то с итоговым выбором вы вряд ли прогадаете.

Какую вентиляционную установку выбрать?

Для принудительной вентиляции сегодня можно использоваться разные приборы, в том числе:

  • вытяжные вентиляторы и приточно-вытяжные приборы. И те, и другие обычно монтируются в централизованный вентиляционный канал и имеют небольшую производительность. Приточно-вытяжные вентиляторы могут быть установлены в окно (поэтому иногда называются оконными) или в проем стены, что делает их более универсальными. Но выбор таких устройств сегодня невелик;
Простейшее решение для вентиляции - вытяжной вентилятор в ванной.
  • так называемые бризеры, то есть приточные вентиляционные установки. Они не обеспечивают отвода воздуха, плюс, как правило, имеют дополнительные нагревательные приборы, чтобы зимой в помещение поступал не холодный воздух. Такие установки повышают расход электроэнергии;
  • рекуператоры. Это приточно-вытяжные устройства с теплообменником, который позволяет выравнивать температуру между входящим и выходящим воздухом. Так, зимой новые массы уже не холодные, а летом — не такие горячие. Это более энергоэффективные решения с минимальным энергопотреблением.

Наверное, именно рекуператор можно считать самым лучшим выбором для обеспечения комфортного микроклимата, притока свежего воздуха и удаления избыточной влаги. Расчет производительности данной установки можно выполнять с учетом площади объекта и/или количества жильцов (человек, которые находятся в помещении).

Формула определения производительности по площади:

P = S x H x K, где

P — максимальный проток воздуха;
S — площадь комнаты;
H — высота потолков;
K — поправочный коэффициент для типа комнаты, для жилых — это 1, для кухни 2, а для ванной — 3.

Для кухни площадью 20 метров с высотой потолка 2.8 м нужен рекуператор с максимальным протоком воздуха не меньше следующего значения:

20 x 2.8 x 2 = 112 м³/ч.

Если отталкиваться только от количества жильцов, то учитывается максимальный проток воздуха. По строительным нормам для микроклимата на одного человека предложен сбалансированный и повышенный оптимальный показатель — соответственно 25 или 36 м³/ч. Допустим, у нас 4 жильца, тогда наше значение P составит соответственно 100 и 144 м³/ч. В идеале на больший из всех трех полученных показателей (112, 100 и 144 м³/ч) и стоит ориентироваться при выборе рекуператора.

Самую энергоэффективную вентиляцию в квартире обеспечит рекуператор.

Для небольших квартир обычно применяют одну приточно-вентиляционную установку с рекуперацией, то есть надо закладывать не площадь кухни, а всего помещения и брать усредненный поправочный коэффициент (условно ту же «двойку»). А для большого жилья и домов, как правило, ставят два прибора.

Каким образом решить проблему конденсата на окнах лучше всего? В идеале — еще на этапе ремонта нужно предусмотреть и классные оконные конструкции (с качественной отделкой откосов), и хорошую вентиляцию, и востребованные климатические устройства. Если проблема запотевания решается на объекте, где ремонтные работы уже сделаны, то целесообразно определить точную причину (потери тепла или высокая влажность) и устранить ее. Когда и с окнами, и с вентиляцией не все идеально, а бюджет ограничен, то надо понять, что выгоднее реализовать. Иногда оконные конструкции заменить дешевле, чем, например, купить и и установить качественный рекуператор.