Сравнение ABUS Ionus 6800/110 vs ABUS 540/160HB230

Тип описывает конструкцию и общий принцип работы велозамка.

Прежде всего отметим, что даже относящиеся к разным типам замки имеют некоторые общие особенности. Так, чем толще замок — тем он обычно надёжнее; однако общая надёжность зависит не только от стойкости к перекусыванию, распиливанию и т.п., но и от устойчивости к вскрытию при помощи отмычек. Именно поэтому высококачественные велозамки обходятся недёшево: в них используются не только прочные материалы, но и сложные запоры, вскрытие которых без ключа является чрезвычайно трудной задачей. Однако в то же время сама по себе высокая стоимость не является гарантией качества и страховкой от недочётов в конструкции, поэтому и при выборе не будет лишним ознакомиться с обзорами и отзывами.

Конкретные же типы могут быть такими:

— Тросовый. Наиболее известная и распространённая разновидность велосипедных замков: металлический, обычно стальной, трос в резиновой оплётке (для защиты от коррозии), на одном конце которого находится собственно замок. Впрочем, встречаются и модели без собственного запора, с петлями под навесной запор (см. «Вид замка»). Как бы то ни было, при закрывании такая конструкция замыкается в петлю, которой можно «привязать» велосипед к опоре велостоянки, дереву, лавочке и т.п. Главными достоинствами тросовых замков являются удобство и универсальность. Гибкий трос даёт множество вариантов д...ля крепления, ему хватает места даже в довольно стеснённых условиях (например, между тесно поставленными прутьями забора), длина же обычно достаточна для того, чтобы пристегнуть одновременно раму и заднее колесо (а в некоторых моделях — ещё и переднее вдобавок). При этом в «походном» положении замок можно компактно свернуть, весит он немного, а среди дополнительного оснащения может предусматриваться крепление под седло, на руль и т.п. А вот надёжность и безопасность таких моделей — в лучшем случае средняя: трос сравнительно легко перекусывается, особенно если его толщина невелика. Поэтому как основное противоугонное средство их рекомендуется использовать только в районах с низким уровнем велокраж, и даже в таком случае желательно, чтобы диаметр троса был как можно больше (в идеале — не менее 15 мм).

— Цепной. Конструкция таких замков аналогична описанным выше тросовым, однако, в соответствии с названием, вместо троса в них используется цепь (нередко в чехле, защищающем раму от царапин). В теории это способно обеспечить довольно высокую надёжность, однако на практике этот момент зависит от общего качества замка. Так, высококлассные модели с толстой твердосплавной цепью и прочным замком действительно подходят даже для районов с высоким уровнем велокраж, а вот недорогая тонкая цепь перекусывается почти так же легко, как трос. При этом весят цепные замки значительно больше тросовых. Поэтому на данную разновидность имеет смысл обращать только в том случае, если вопрос защиты от угона стоит особенно остро; в ситуациях попроще можно обойтись более легким и компактным тросовым замком.

— Панцирный. По сути — разновидность описанных выше тросовых замков, отличающаяся усиленной конструкцией. Дополнительную прочность и защиту от перекусывания в таких замках обеспечивает металлический «панцирь» — оболочка из отдельных чешуек, в которую заключен трос. Разумеется, такая защита тоже не является абсолютной; однако при той же толщине панцирные замки получаются значительно надежнее обычных тросовых.

— U-lock. Приспособление, похожее по устройству на обычный дверной замок: его основой является дужка в форме буквы «U» (отсюда и название), концы которой закрепляются в запирающем механизме. Такой тип замка многие велосипедисты считают наиболее надёжным, и небезосновательно: перекусить или перепилить дужку даже в недорогой модели очень непросто, а в высококачественных изделиях, выполненных из закалённой стали, такая задача становится ещё более трудной. В то же время U-локи не очень удобны при практическом использовании: замок получается громоздким и тяжёлым, он не особо удобен в транспортировке. А небольшой размер дужки ограничивает выбор мест для стоянки: толстые деревья, столбы и т.п., на которые без проблем бы зацепился трос или цепь, для U-lock оказываются непригодными.

— U-lock+трос. Замок в виде U-lock (см. выше), дополненный тросом — обычно с петлями, позволяющими надевать его на дужки замка. Такое сочетание позволяет объединить достоинства и отчасти взаимно компенсировать недостатки обоих типов. К примеру, при отсутствии в округе «посадочных мест» для полноценного крепления U-лока замок можно использовать в качестве обычного тросового, а если такое место есть — закрепить велосипед сразу на два замка (U-лок на раму, трос на раму и колёса). С другой стороны, подобный замок получается ещё более тяжёлым, громоздким и дорогим, чем его составляющие по отдельности.

— Сегментный. Про принципу работы такие замки аналогичны тросовым и цепным (см. выше). Однако петля, пристёгивающая велосипед, в них делается не из троса и не из звеньев, а из продолговатых металлических пластин, скреплённых поворотными шарнирами в «змейку». В походном положении пластины сложены в компактную пачку, благодаря чему такой замок занимает даже меньше места, чем тросовый. Это является, пожалуй, главным преимуществом сегментных моделей; при этом они превосходят тросовые ещё и по надёжности (разумеется, при должном качестве исполнения). С другой стороны, сегментная конструкция сильно ограничена в подвижности, т.к. пластины раскладываются только в одной плоскости; кроме того, шарниры по мере износа склонны разбалтываться и ослабевать, что не способствует повышению прочности.

— На колесо. Также известны как O-lock, поскольку имеют форму кольца (или буквы O). Такое «кольцо» при необходимости надевается на колесо (в идеале — на заднее, внутри заднего треугольника рамы) и работает по принципу блокиратора, не позволяя колесу вращаться. Таким образом, на велосипеде невозможно уехать, не сняв замок. В то же время стоит помнить, что O-lock не помешает злоумышленнику перенести велосипед — например, загрузить в багажник машины или попросту утащить «на себе». Поэтому подобные приспособления рекомендуется использовать исключительно в качестве вспомогательных; здесь также отметим, что замок, надетый поверх щитка, может значительно затруднить кражу колеса (особенно если щиток несъёмный).

— На дисковый тормоз. Замок, надеваемый на тормозной диск велосипеда — обычно при помощи штифта, продетого в одно из отверстий на диске. По принципу действия и общим особенностям аналогичен описанному выше замку на колесо: не позволяет уехать на велосипеде, однако не мешает унести его. При этом достоинством дискового замка, по сравнению с O-lock, можно назвать компактность: такие приспособления имеют миниатюрный размер и обычно без проблем помещаются даже в небольшом кармане. С другой стороны, по очевидным причинам они бесполезны для велосипедов, не имеющих дисковых тормозов.

— Навесной. Классические навесные замки, аналогичные по конструкции тем, что используются для запирания помещений. По конструкции полностью аналогичны описанным выше U-lock, по сути, являются их уменьшенной версией. Из-за небольших размеров не подходят на роль полноценных противоугонных приспособлений: таким замком в лучшем случае получится пристегнуть спицы колеса к раме, что пригодится разве что как самая безнадёжная мера. А вот объединив навесной приспособление с тросом или цепью, можно собрать полноценный замок соответствующего типа (см. выше). Причём такой вариант даёт возможность подобрать детали на своё усмотрение, а результат может оказаться дешевле и в то же время надёжнее серийных велозамков. Также такое изделие может пригодиться для замены комплектного навесного замка (см. «Вид замка»).

Уровень защиты замка по меркам производителя. Чем выше цифра, тем более надежной является модель. Однако стоит учитывать, что уровни защиты разных брендов между собой не совместимы и сравнивать замки по данному показателю уместно лишь в пределах одного бренда.

Длина троса (или цепи, в моделях соответствующего типа — см. выше), предусмотренного в конструкции замка.

Чем длиннее трос/цепь — тем больше мест будет доступно для пристёгивания велосипеда и тем легче будет охватить замком другие детали, помимо рамы (прежде всего колёса). Самые скромные показатели в современных велозамках составляют порядка 500 – 600 мм — это простейшие модели, в т.ч. для детских велосипедов. В целом тросовый замок длиной менее 1000 мм считается коротким, до 1500 мм — средним, а в самых продвинутых моделях данный показатель может достигать 2500 – 3000 мм. А вот более тяжёлые цепные замки делаются, соответственно, и более короткими, среди них показатель в 1500 мм или более уже считается продвинутым. Ну и в любом случае стоит помнить, что обратной стороной большой длины является увеличение веса и габаритов в сложенном положении.

Толщина троса, используемого в конструкции замка соответствующего типа (см. выше). Впрочем, данный параметр может приводиться и для цепных замков — в этом случае речь идёт о толщине проволоки, из которой склёпаны звенья цепи.

В целом чем толще трос/цепь — тем сложнее перекусить/перепилить велозамок и тем более надёжным он будет. Так, в случае именно с тросовыми замками считается, что толщина до 10 мм обеспечивает защиту скорее от кражи «на рывок», чем от инструментального повреждения, а в идеале трос должен быть не тоньше 15 мм. С цепями ситуация несколько другая. С одной стороны, сплошная проволока значительно устойчивее к повреждению — тем более что разогнуть распиленное в одном месте звено получается далеко не всегда, а для полного распиливания цепи проволоку нужно перерезать дважды. С другой — большая толщина намного заметнее сказывается на габаритах и весе велозамков (который и так выходит немаленькими по сравнению с тросовыми). Поэтому даже в наиболее продвинутых цепных моделях данный показатель не превышает 10 мм.

Стоит также помнить, что, помимо толщины, на надёжность замка влияют также используемые в его конструкции материалы (сплавы).

Размеры скобы в замке типа U-lock или навесном (см. «Тип»).

В первом случае обычно указываются лишь два параметра — ширина и длина (высота), чаще всего именно в таком порядке, но бывает и наоборот. Впрочем, определить, где какой размер, несложно — длина больше, это обусловлено назначением замка. Она обычно варьируется от 130 – 140 до 300 мм, ширина — от 80 до 115 – 120 мм. Более крупная дужка даёт больше возможностей по креплению велосипеда (она дальше «достанет» и сможет охватить более крупный предмет), однако и замок при этом получается громоздким и тяжёлым. Толщина дужки для U-локов приводится отдельно (см. ниже).

А вот в навесных замках обычно называются все три размера, включая толщину. Здесь ширина и длина чаще всего различаются незначительно, на пару миллиметров, хотя встречаются и исключения, с удлинённой дужкой. В любом случае данный параметр для подобных замков не так важен, как для U-локов: во-первых, навесные модели по определению миниатюрны, во-вторых, разница в размерах не особо критична для применения по основному назначению (дужки 20х20 и 30х30 мм одинаково эффективно скрепят концы «среднестатистического» троса или цепи).

Толщина скобы в замке типа U-lock (см. «Тип»).

Чем толще скоба — тем сложнее её перепилить/перекусить, тем больше замок затрудняет кражу велосипеда. Обратной стороной такой надёжности является увеличение габаритов и веса, причём весьма заметное буквально с каждым дополнительным миллиметром. Поэтому в большинстве современных U-локов толщина скобы составляет от 12 до 14 мм — это считается оптимальным компромиссом между прочностью и лёгкостью.

Нужно учитывать, что скобы одинаковой толщины могут выполняться из разных материалов, а состав металла также влияет на надёжность. Как правило, качество материала также напрямую зависит от ценовой категории.