Сравнение Encore E99 vs Schecter Hellraiser Solo-II

Тип звукоснимателей, используемых в электрогитаре.

— Пассивные. Пассивными называют звукосниматели, не использующие собственного электропитания. Такие устройства выдают слабый сигнал, поэтому гитары с пассивными звукоснимателями требуют внешнего предусилителя. С точки зрения звучания многие музыканты считают пассивные звукосниматели более «естественными» и динамичными, однако этот момент во многом субъективен. Однозначным же преимуществом данного варианта являются обширные возможности по экспериментированию с техникой звукоизвлечения. Кроме того, пассивные модули значительно проще и дешевле активных, к тому же не требуют собственных источников питания. С другой стороны, такие звукосниматели подвержены эффекту обратной связи, что может создать проблемы в некоторых ситуациях. Да и чувствительность к наводкам (и, соответственно, вероятность возникновения помех) у них существенно выше.

— Активные. Звукосниматели, дополненные встроенными предусилителями для повышения уровня сигнала, подаваемого на выход инструмента. Благодаря дополнительному усилению многие модели имеют уменьшенное, по сравнению с пассивными, число витков в катушках, что снижает уровень помех и обеспечивает более чистый и сбалансированный по частотам сигнал. При этом активный модуль лучше сохраняет верхние частоты; это даёт эффект «яркости», «прозрачности» звука. Правда, встречается мнени...е, что этот звук получается ненатуральным, однако этот момент, опять же, во многом субъективен. А вот из однозначных недостатков активных звукоснимателей можно отметить потребность в собственном источнике питания. Один из наиболее популярных вариантов для этого — батарейка 9 В, устанавливаемая в специальный отсек в корпусе гитары.

Возможность отключения одной из катушек в звукоснимателе типа «хамбакер».

Звукосниматели с данной функцией, по сути, являются универсальными модулями, способными работать как в режиме хамбакера, так и в режиме сингла. Подробнее о том и другом см. «Схема звукоснимателей». А возможность переключения между этими режимами позволяет музыканту менять окраску звука, не прибегая к внешним примочкам или смене инструмента. Например, для динамичной композиции с насыщенным перегрузом удобнее использовать хамбакер в классическом виде, а для медленной лирической мелодии достаточно передвинуть переключатель — и можно пользоваться всеми преимуществами сингла.

Тип темброблока, используемого в конструкции электрогитары.

Темброблок — это «посредник» между звукоснимателем и выходом гитары: набор электронных схем, обеспечивающий передачу сигнала, а нередко — также его обработку (регулировку громкости, коррекцию частот, предварительное усиление и т.п.). В современных электрогитарах встречаются такие типы темброблоков:

— Пассивный. Пассивными называют темброблоки, не требующие при работе дополнительных источников питания. Как правило, такие модули имеют простейшую конструкцию и функционал, регулировки ограничиваются изменением громкости, а также коррекцией частот пассивным способом (путём «срезания» нужных частот). В то же время пассивные темброблоки просты, компактны, недороги и не зависят от батареек; а необходимые регулировки можно произвести и на внешнем оборудовании (в любом случае электрогитаре потребуется подключение к нему). Как следствие — большинство современных инструментов оснащается именно данной разновидностью темброблоков.

— Активный. Ключевым отличием пассивного темброблока явлется то, что для работы ему требуется собственный источник питания. Чаще всего эту роль играет батарейка типа «Крона», установленная в специальном гнезде в корпусе электрогитары. Необходимость в питании обусловлена обилием дополнительных функций: активные темброблоки способны усиливать сигнал, поступающий со звукоснимателей, подавлять помехи и...даже согласовывать сопротивление выхода инструмента со входом усилителя. Да и активный способ регулировки тембра является более продвинутым, чем пассивный, он позволяет точнее настраивать соотношение частот. С другой стороны, активные модули заметно дороже, а без батарейки темброблок превращается в набор бесполезных деталей. Впрочем, потребляют такие устройства сравнительно немного энергии, и одного элемента питания хватает на довольно долгий срок.

— Активный/пассивный. Темброблоки, сочетающие возможности двух описанных выше вариантов. При наличии питания такой модуль работает в активном режиме, а если питания нет — превращается в пассивный. Таким образом, музыкант может пользоваться всеми преимуществами активного темброблока и в то же время не переживать, что из-за севшей батарейки инструмент станет полностью бесполезным (хотя, разумеется, в пассивном режиме функционал темброблока получается не столь обширным). В то же время комбинированные модули довольно сложны и дороги, а реальная потребность в подобной универсальности возникает довольно редко. Поэтому и особого распространения данный вариант не получил.

Количество регуляторов тембра, предусмотренное в конструкции электрогитары.

Один регулятор тембра отвечает за звук электрогитары в целом; а вот если таких ручек несколько, они могут иметь разные форматы работы. Так, каждая ручка может отвечать либо за свой звукосниматель, либо за отдельную полосу частот. Во втором случае набор ручек играет роль эквалайзера, позволяющего настраивать звук за счёт изменения громкости низких и высоких (иногда ещё отдельно средних) частот.

В любом случае наличие нескольких регуляторов тембра расширяет возможности по изменению окраски звука средствами самой гитары, без применения дополнительного оборудования.

Материал, из которого выполнен корпус электрогитары. Для моделей с вырезами (полуакустических, см. «Тип») в данном случае может учитываться только материал нижней деки и боковых поверхностей, а данные по верхней деке приводиться отдельно (подробнее см. «Материал крышки деки»).

Сейчас на рынке представлены корпуса из таких деревьев: красное, клен, агатис, ясень, ольха.

Нет смысла подробно останавливаться на каждом из материалов, встречающихся в современных электрогитарах. Их разнообразие весьма велико, однако, в отличие от акустических гитар, корпус в данном случае играет не столь значительную роль при формировании звука, и его материал сравнительно слабо влияет на акустические свойства инструмента (хотя какова конкретная степень такого влияния — вопрос спорный). При желании можно найти подробные данные по тому или иному материалу в специальных источниках, однако на практике имеет смысл смотреть прежде всего на внешний вид инструмента и его ценовую категорию.

Способ крепления грифа к корпусу, используемый в электрогитаре.

— Болтовой. Самый недорогой и практичный (с точки зрения технологии производства и ремонта) способ крепления: гриф прикручивается к корпусу болтами. Благодаря этому сборка гитары получается предельно простой, а с готового инструмента гриф легко можно снять для ремонта или даже замены на новый. Отметим, что хотя болтовой способ считается «бюджетным» (и встречается в основном в инструментах соответствующего уровня), нельзя сказать, что он однозначно хуже других вариантов: гитары такой конструкции имеют относительно слабый сустейн, зато дают яркий, резкий тон с хорошей атакой. Они могут применяться практически в любом жанре, однако наиболее подходящими считаются всё же для тяжёлой музыки.

— Вклеенный. Гриф, установленный в выемку на корпусе и закреплённый в ней при помощи эпоксидной смолы или другого адгезивного состава. Такая конструкция не позволяет добиться столь мощной атаки, как на болтовых грифах, зато обеспечивает отличный сустейн и приятную окраску звука. Да и в целом клеевое соединение считается более продвинутым, т.к. лучше раскрывает акустические свойства дерева. С другой стороны, такие инструменты сложнее и дороже как в производстве, так и в ремонте, чем «болтовые».

— Сквозной. Название данного способа связано с тем, что гриф проходит через ко...рпус насквозь, до «нижнего» (со стороны бриджа) торца. Многие инструменты такого типа с задней стороны выглядят так, как будто к цельному куску древесины, из которого выточен гриф и средняя часть корпуса, приделали две дополнительных детали для придания корпусу нужной формы и ширины (хотя технология изготовления, разумеется, несколько сложнее). Считается, что сквозное крепление грифа максимально раскрывает возможности дерева и позволяет добиться наиболее качественного звучания, с ровной частотной характеристикой и отличным састейном. Однако и обходятся такие конструкции весьма недёшево, к тому же они требуют крайне аккуратного обращения — тем более что ремонт сквозного грифа в лучшем случае сложен и дорог, а часто вообще невозможен. Отметим, что этот вариант применяется в основном в басах, электрогитары со сквозным способом крепления выпускаются заметно реже.

Лад — это промежуток между порожками на грифе; каждый такой промежуток отвечает за свою ноту (интервал между ладами — полтона). Соответственно, чем больше ладов, тем больше нот можно взять на одной струне. Однако стоит учитывать, что ширина промежутков между порожками уменьшается по мере приближения к бриджу, и если ладов много, игра на высоких ладах может оказаться непростым делом, требующим очень высокой точности.

Самые популярные на сегодняшний день варианты — 22 или 24 лада, они встречаются в большинстве электрогитар всех типов. В басах встречается и меньшее количество (20 ладов и 21 лад), т.к. расстояние между порожками на таких инструментах больше, и грифы, соответственно, при том же числе ладов получаются более длинными, чем у гитар.

В целом обращать внимание на данный параметр имеет смысл прежде всего профессиональным музыкантам, которым принципиально важно обширное «пространство для маневра».

Отдельную категорию представляют собой безладовые инструменты, полностью лишённые порожков. Практически все они относятся к бас-гитарам; встречаются и электрогитары без ладов, однако очень редко. В таких инструментах роль порожка играет палец музыканта, прижимающий струну к грифу. Техника игры на безладовых гитарах заметно сложнее: во-первых, для извлечения чист...ых нот необходимо очень точное расположение пальца; во-вторых, такая конструкция снижает громкость звука и длительность састейна, и для получения звука нужной громкости могут потребоваться специальные приёмы игры (а для басов — ещё и более тяжёлые струны). С другой стороны, отсутствие ладов даёт профессиональному музыканту ряд дополнительных возможностей. К примеру, на безладовом грифе можно делать очень плавные слайды, без ступенчатого перехода между нотами, а сам инструмент не привязан к стандартному 12-ступенному строю, что может весьма пригодиться в некоторых областях музыки (экспериментальной, восточной и т.п.). Также отметим, что безладовая бас-гитара и по звучанию, и по технике игры очень близка к классическому контрабасу, что особенно ценят любители джаза и других схожих стилей.

Профиль грифа, установленного в электрогитаре.

Профилем грифа называют его форму в разрезе, точнее — форму задней части грифа. На звучание гитары данный параметр практически не влияет, однако напрямую сказывается на удобстве игры. В идеале гриф должен «наполнять» руку, однако и не быть слишком крупным — иначе не получится обхватить его в нужной степени.

Профили обозначают буквами С, D, V и U — в зависимости от того, какую букву напоминает гриф в разрезе. Профиль D — наиболее плоский, C — чуть более выпуклый, с почти равномерной кривизной по всей длине, U — более объёмный, с большей шириной профиля в районе накладки, а профиль V в классическом виде имеет вид угла с закруглённой вершиной. Существуют также модификации этих вариантов — например, «thin», предусматривающая уменьшенную толщину профиля, или «modern», со слегка улучшенной (в теории) эргономикой.

Наиболее популярные виды профиля — C, U и их «современные» (modern) модификации. Профиль C — почти полукруглый, профиль U — более объёмный, у накладки грифа его края почти параллельны и лишь ближе к задней части грифа резко закругляются. Терминами modern C и modern U обозначаются различные улучшенные версии данных профилей, их форма может быть разной.

На практике же выбор профиля грифа зависит искл...ючительно от личных предпочтений гитариста, особенностей его рук и предпочитаемой техники игры. Таким образом, не существует «идеальной» формы профиля — в каждом случае оптимальный выбор будет разным. Идеальный вариант — опробовать несколько типов профиля «вживую», определиться, который из них окажется более удобным, и выбирать инструмент с грифом такого же или схожего по форме профиля.

Ширина грифа электрогитары в районе верхнего порожка. Ближе к корпусу гриф может несколько расширяться, однако это не обязательно, да и угол расширения может быть разным. Поэтому основным размером считается именно ширина в районе верхнего порожка.

Данный параметр имеет двоякое значение. С одной стороны, широкий гриф неудобен для музыкантов с маленькими руками и короткими пальцами — доставать до дальних струн в таких случаях бывает затруднительно. С другой — большая ширина означает большее расстояние между отдельными струнами, что снижает вероятность задеть соседнюю струну при неточном нажатии и может облегчить игру (особенно если гитарист имеет крупные толстые пальцы). Впрочем, эти моменты не являются абсолютными, и удобство игры — дело весьма субъективное, зависящее от многих особенностей музыканта и используемой им техники. Также не стоит забывать, что грифы могут иметь разный профиль (см. выше), и инструменты с разным профилем грифа будут по-разному ощущаться в руках даже при одинаковой ширине у верхнего порожка. Поэтому самый надёжный метод выбора — опробовать грифы разного размера и профиля «вживую», определиться с оптимальным вариантом и выбирать на основе этого.

Наименьшая ширина грифа у верхнего порожка в современных электрогитарах составляет порядка 39 мм. Такой размер встречается в основном в бас-гитарах (см. «Тип»), имеющих 4 струны и заметно расширяющийся к корпусу гриф (благодаря чему сверху его можно сделать довольно узким, тем более что...при игре на басу ноты редко зажимаются у самого грифа). Электрогитары (включая полуакустические) несколько шире — от 41 мм, показатель в 43 – 48 мм считается средним, а в самых крупных инструментах гриф может иметь в ширину до 55 мм (впрочем, такие размеры характерны в основном для инструментов, имеющих более 6 струн).