Сравнение Voin VP-610 vs Berkut PRO-17

Тип встроенного манометра, предусмотренного в конструкции насоса/компрессора. Современные манометры различаются в основном по типу шкалы, на которой отображаются показания:

— Аналоговый. Классический манометр, оснащённый аналоговой шкалой — круглым «циферблатом» со стрелкой. Такие приборы предельно просты и недороги, к тому же полностью автономны, не требуют источника питания и вполне могут использоваться в ручных и ножных устройствах. Однако они заметно уступают цифровым по точности: шкала способна отображать показания в лучшем случае с точностью до десятой доли атмосферы, (иногда — до двух десятых или даже больше), к тому же стрелка склонна вибрировать при накачке, что затрудняет определение показаний. С другой стороны, подобной точности на практике чаще всего вполне достаточно, поэтому аналоговые манометры были и остаются наиболее популярным вариантом.

— Цифровой. Манометры, оснащённые электронным дисплеем, на который выводятся данные о давлении. Подобные приборы отличаются высокой точностью измерений — нередко до сотых долей атмосферы (или эквивалентного показателя в других единицах), к тому же в них можно предусмотреть различные дополнительные возможности — например, автостоп (см. ниже) или переключение между измерением в атмосферах и и в фунтах на дюйм2. В то же время цифровые манометры значительно дороже аналоговых, упомянутая точность на практике требуется нечасто, а...для работы электроники необходим источник питания, что затрудняет применение в не-электрических насосах (потребовались бы батарейки, а они имеют ограниченное время работы). Как следствие, данный вариант особого распространения не получил.

— Отсутствует. Существует довольно много насосов и компрессоров, вообще не имеющих манометра. Это, с одной стороны, не позволяет следить за давлением в процессе накачки: контролировать состояние шины приходится «на глаз», а для замера давления — отсоединять агрегат и использовать отдельный манометр. С другой стороны, подобные модели получаются более компактными и недорогими, чем аналогичные решения с манометрами, а описанная процедура накачки хоть и связана с излишними хлопотами, но в целом не особо сложна и не представляет особых трудностей даже для не слишком опытных водителей.

Максимальное давление, обеспечиваемое насосом или компрессором — иными словами, наибольшее давление в шине, которого можно достичь при помощи данного агрегата.

В большинстве моделей этот показатель составляет от 2,5 до 10 Атм, а в механических насосах (ручных и ножных, см. «Тип») давление более 10 Атм вообще практические не встречается. Это связано с тем, что даже для тяжелых грузовиков оптимальное давление в шинах обычно составляет порядка 5 – 9 Атм (в зависимости от ряда параметров — есть специальные формулы и таблицы для расчетов); а в покрышках легковых авто крайне редко используется давление более 2,5 Атм. Тем не менее, существуют компрессоры с более высокими параметрами давления — 11 – 15 Атм, 16 – 20 Атм и даже выше. Смысл таких характеристик в основном в «запасе мощности»: более высокое рабочее давление способствует ускорению накачки. Однако стоит быть осторожным, чтобы не перекачать шину и не допустить ее повреждения.

Производительность компрессора (см. «Тип») — наибольшее количество воздуха, которое он может закачать в шину за минуту.

Более высокая производительность сокращает время, требуемое для накачки колеса; с другой стороны, этот параметр напрямую влияет на габариты, вес, потребляемую мощность и цену компрессора. Так что выбирать по производительности стоит с учетом реальных потребностей. Так, для «дежурной» подкачки шин в легковом авто вполне хватит компрессора с невысокой скоростью работы — до 20 л/мин включительно. А если для вас важна также скорость полной накачки (например, после замены резины) — можно выбрать агрегат на 21 – 40 л/мин. В свою очередь, модели с более солидными характеристиками — 41 – 60 л/мин и более — предназначаются в основном для тяжелой техники вроде внедорожников, фур, тракторов и т. п.

Отдельно стоит отметить, что этот параметр НЕ подходит для подсчета точного времени накачки (даже если известен точный объем воздуха в колесе). Дело в том, что фактическая производительность компрессора всегда ниже заявленной: цифры в характеристиках указываются для свободного выхода воздуха, а при накачке колес скорость накачки неизбежно будет ниже из-за сопротивления ниппеля.

Величина тока, потребляемого компрессором во время работы. У большинства моделей, предназначенных для использования с легковыми автомобилями, этот показатель находится на уровне 12–14 А. Небольшой потребляемый ток предпочтительней с точки зрения энергосбережения, но от этого показатель во многом зависит и производительность устройства (см. «Производительность»).

Номинальная мощность, потребляемая компрессором при работе.

Этот параметр влияет прежде всего на особенности подключения агрегата к бортовой сети через гнездо прикуривателя. Такое гнездо имеет ограничения по мощности нагрузки, причем у разных авто эти ограничения разные; и даже в одном автомобиле разные разъемы — собственно прикуриватель и отдельная розетка того же формата — могут различаться по допустимой мощности. Впрочем, большинство подобных разъемов без проблем справляются с агрегатами мощностью до 100 – 120 Вт; а вот если вы приобретаете более мощный компрессор — стоит уточнить возможность его применения с конкретным прикуривателем (проще всего это сделать по документации к авто). Если же устройство планируется питать через «крокодилы» или от розетки 230 В (см. «Подключение») — на потребляемую мощность можно не обращать особого внимания.

Также более мощные компрессоры, как правило, имеют большую производительность и/или максимальное давление, однако строгой зависимости здесь нет.

Способы подключения к источнику питания, предусмотренные в конструкции компрессора (см. «Тип»).

— Прикуриватель. Подключение к стандартному гнезду прикуривателя (или отдельной авторозетке такого же формата). Этот способ удобен тем, что для работы компрессора не нужно открывать капот. С другой стороны, прикуриватели имеют ограничения по максимальной мощности, причем в разных авто (и даже в разных гнездах одного авто) эти ограничения могут заметно различаться. Подробнее см. «Потребляемая мощность».

— «Крокодилы». Подключение напрямую к клеммам аккумулятора при помощи зажимов типа «крокодил». Этот способ несколько сложнее, чем работа от прикуривателя — нужно открывать капот и тянуть провода к батарее. С другой стороны, он позволяет использовать мощность бортовой сети на полную, не переживая за перегрузки и целостность предохранителей, благодаря чему подходит даже для самых мощных и производительных компрессоров. Кроме того, «крокодилами» устройство можно подключить не только к бортовой сети, но и к отдельному аккумулятору; в некоторых случаях такая возможность бывает нелишней (например, если собственная батарея авто уже садится, но поблизости имеется «свежий» аккумулятор).

— Прикуриватель/«крокодилы». Возможность использовать любой из описанных выше вариантов подключения — на выбор. Это обеспечивает удобство и позволяет выбирать отптимальный форм...ат работы в зависимости от ситуации. К примеру, для быстрой подкачки одного-двух колес можно воспользоваться прикуривателем, но вот для длительной работы лучше подходит питание через «крокодилы».

— Вилка. Вилка для подключения к обычной розетке на 230 В (см. «Питание»). Используется в компрессорах, имеющих только этот тип питания.

— Прикуриватель/вилка. Вариант, встречающийся в моделях с возможностью работы как от 12 В, так и от 230 В; для первого используется прикуриватель, для второго — вилка.

— Кабель (к аккумулятору). Подключение напрямую к аккумуляторной батарее при помощи кабелей с плоскими контактами, которые при подключении зажимаются в клеммах батареи. Такая конструкция обеспечивает более плотный контакт, чем описанные выше «крокодилы», однако менее удобна при подключении и отключении компрессора.

Длина шнура, с помощью которого компрессор подключается к источнику питания — стандартной автомобильной розетке DC 12V (т.нз. прикуриватель) или непосредственно к клеммам аккумулятора. Считается, что длина кабеля не должна быть менее двух метров, чтобы избежать неудобства в эксплуатации.

Длина шланга, через который осуществляется накачка воздуха в шину. Чем она больше, тем удобнее устройство в использовании. Но редко когда компрессор оставляют далеко от колёса, особенно если на устройстве размещён манометр, с которым нужно периодически сверяться. Для бытового использования в легковых автомобилях вполне достаточно шланга длиной в полтора метра. Мощные и производительные модели могут быть оборудованы шлангом на 7 и больше метров, но это уже скорее решения для коммерческого использования в автосервисах.