Сравнение Berg BMW Street Racer vs Berg Buddy

Наибольший вес, который веломобиль способен в течение длительного времени гарантированно вынести без поломки, иными словами — максимальная нагрузка на конструкцию, допустимая для нормальной эксплуатации. Эта нагрузка учитывает вес водителя, багажа, а в многоместных моделях — и пассажиров (то есть указывается она для машины в целом, а не для отдельного места). Связан данный параметр в первую очередь с назначением и возрастной категорией (см. выше): чем «старше» веломобиль — тем больший вес он должен нормально переносить.

Разумеется, при выборе машины стоит исходить из того, что указанная в характеристиках максимальная нагрузка должна быть не ниже, чем планируемая в реальных условиях; но при этом желательно иметь ещё и определённый запас. Связано это с двумя моментами. Во-первых, данный параметр обычно приводится для ровных дорог; а при езде по ямам, ухабам и другим неровностям веломобиль может подвергаться нерасчётным нагрузкам даже при формально допустимом весе. Во-вторых, чаще всего веломобили покупаются для детей; а поскольку дети растут, то запас по весу просто обязателен — иначе машина очень быстро окажется непригодной к использованию.

Также не стоит обманываться, если при превышении максимальной нагрузки (случайном или намеренном) веломобиль не сломался сразу — перегруз в любом случае отрицательно сказывается на надёжности и может привести к ранней поломке.

Диаметр переднего колеса (колёс) веломобиля. На практике данный параметр важен в первую очередь с учётом того, что для крупных колёс характерна более высокая проходимость, чем для мелких. Кроме того, данные о размерах передних и задних колёс позволяют оценить особенности внешнего вида (см. выше): к примеру, некоторая «спецтехника» может иметь небольшие передние колёса и крупные задние, как в настоящих тракторах.

Диаметр заднего колеса (колёс) веломобиля. Значение этого параметра такое же, как и у диаметра переднего колеса (см. соответствующий пункт).

Конструкция колёс, которыми оснащён веломобиль.

— Пластиковые. Простейшие колёса, выполненные целиком из пластика — в некоторых случаях они даже не имеют ярко выраженной шины. Твёрдость таких колёс не позволяет применять их на поверхностях с серьёзными неровностями, и даже на ровном асфальте уровень вибрации и шума оказывается довольно высоким. Кроме того, подобные конструкции не очень прочны. Поэтому пластиковые колёса встречаются в основном в моделях для самых маленьких (см. «Назначение»).

— Пластиковые с резиной. Модификация описанных выше пластиковых колёс, дополненная своеобразной «мини-шиной» — полоской резины посредине обода, там, где колесо непосредственно соприкасается с землёй. Это обеспечивает более мягкий ход и несколько снижает вибрации, испытываемые машиной, однако в остальном такие колёса полностью аналогичны обычным пластиковым.

— Резиновые. В данном случае подразумеваются колёса, имеющие сплошную (не надувную) резиновую шину. Этот вариант является своего рода переходным между пластиковыми и надувными колёсами: цельнолитые шины не так проходимы и «выносливы», как надувные, зато стоят дешевле, не требуют следить за уровнем накачки и абсолютно нечувствительны к проколам и царапинам, при этом плавность их хода намного выше, чем у пластиковых.

— Надувные.... Наиболее продвинутый вариант, встречающийся в современных веломобилях: в соответствии с названием, такие колёса имеют резиновую шину, заполненную воздухом — как на «взрослом» велосипеде или настоящем авто. Надувные колёса намного превосходят все описанные выше разновидности по мягкости хода, легко «отрабатывают» неровности дороги и подходят даже для самых тяжёлых или скоростных веломобилей. Из их недостатков, помимо цены, можно упомянуть необходимость следить за давлением внутри шин и периодически подкачивать колёса. Кроме того, повреждение камеры приводит надувную шину в негодность, поэтому к такому веломобилю рекомендуется на всякий случай иметь ремкомплект.